Путевые заметки о мотопробеге в Таджикистан

[Tolich]

Почему Таджикистан? Я родился в городе с названием Понедельник - Душанбе. Маршрут включает Узбекистан, Казахстан, и все же цель- возвращение к истокам.



Накопление средств и подготовка мотоцикла начались за несколько месяцев. Думал: ну в этот раз все сделаем заранее, мот спокойно обкатаю пару недель.Получилось, как всегда: подгонка, установка и сборы в последние пару дней.
Дуги, багажники, кофры, которые обязательно должны быть алюминиевыми, из-за неудобства тряпочных на многочисленных таможнях. Алюминий отражает солнце. Отлично подошли контейнеры Zarges, предоставленные компанией Апекс-СПБ, а также другое доп. оборудование, без которого невозможно или просто некомфортно в дальней поездке, включая крепление для канистры с бензом, крепление для сусанина, который перед выездом отказался работать. Видимо испугался, сволочь китайская. Установили автономный Gps маяк Автофон, который на протяжении всей поездки скидывал данные с моим местонахождением, и в случае кражи был единственной надеждой вернуть мотоцикл.
Старт 5 июня. На МКАДе пробка, с чемоданами сквозь поток не так просто. Нужно отдать должное водителям: сдвигаются. Еду по M6 до Астрахани. Первая ночевка за Тамбовом. Палатку ставил в шлеме, комары дикие. Далее на Волгоград, где меня принял клуб Ferum. Юричу и всем ребятам привет. В Волгограде остаюсь на два дня осмотреть достопримечательности. Потом Астрахань, город воды и мошкары. Шлем не снимать лучше, залетают, цепляются за ткань и едут на халяву, покусывая тебя. Привет Наде и Игорю.

[Tolich]

До границы около 60 км. 8 из 10 наших таможенников- казахи. Наши отпускают быстро. Перед Казахстаном большая очередь из фур. Проезжаю к шлагбауму без очереди. Подхожу к конуре таможенника. Заполняю миграционную карту. Въезд в Казахстан разрешен по Российскому паспорту. Нахождение без регистрации возможно в течение 5 дней.
На мне у них начинается один из многочисленных перерывов. Все стоят на жаре, таможенник сидит и смотрит из своей будки, у него важный технический перерыв. Перерыв проходит, заезжаю на территорию таможни. Пограничник проводит досмотр. Достаю все вещи, разъясняя, что и зачем. Иду заполнять декларацию. Все это происходит на жаре. С меня берут 1000 тенге (200р.) непонятно за что. Затем иду страховать мотоцикл, страховка на 20 дней обходится в 435 рублей. Возвращаюсь на таможню, ставлю штамп на декларации и въездной штамп в паспорте. И вот я в первой из стран пробега - Казахстане.
Жара, степь и просторы, верблюды и дорогие иномарки - первые впечатления о Казахстане.
Заезжаю на заправку, бензин 92 17-18 рублей на наши.







Первый город- Атырау, в прошлом Гурьев, от границы 300 км. Дорога хорошая, степь, машин немного. По обочине разгуливают неторопливо верблюды. Владельцем верблюда стать очень просто:
видишь бредущего верблюда, вешаешь на него свою бирку, и ты - владелец верблюда, который дальше шатается с твоей биркой по необъятным степям. В город въезжаю под вечер, на юге темнеет рано, в 9 уже темно. В городе цивилизация почти как у нас: магазины, витрины, молодежь в наушниках. Как въехал в Казахстан, сразу бросилось в глаза большое количество дорогих иномарок. Откуда бабки? Эта часть Казахстана богата нефтью. Спрашиваю у таксиста, как ехать на Бейнеу. Еду и для верности решаю переспросить у мента, тот направляет меня в другую сторону. Останавливаюсь спросить у карты, кто же прав, мент или таксист. Победил таксист. Еще раз разворачиваюсь и выхожу на хорошую трассу в сторону Доссора. Пока выезжал, стемнело. Селюсь в гостиницу, 400р. нашими. Некоторое время очищаю вещи от крема для загара, который решил раскрыться в кофре. Душ, еда и крепкий сон.
Утром путь до Бейнеу. Дорога проходит вдоль железки. 500км хорошего асфальта. В Бейнеу на заправке спрашиваю, как найти дядю Лешу, у которого сервис с чайханой. Меня не понимают, потом до тетки допирает: так это Леха. Леша и Леха по их понятиям совсем разные имена. Как выяснилось, его настоящее имя вообще Леонид. Подъезжаю к чайхане, Лехи нет, уехал в Актау. За него его брат Нил. Так я там и остался до следующего дня, спасибо Нилу.

[Tolich]

Утром еду к границе с Узбекистаном, 80 км грейдера. Перед границей заправляюсь под завязку.
Казахи отпустили быстро. Еду к узбекам. Морально подготовился: щас, думаю, начнется долгая процедура и вымогание денег. Без очереди к шлагбауму. Погранец запускает. Ставлю мот, не торопясь, скидываю всю защиту с мыслью, что тут надолго. Узнаю процедуру. Примерно так: берешь тут, идешь туда, потом идешь туда, заполняешь, там заверяешь и идешь сюда на досмотр. Все оказалось не так страшно. Заполнил декларацию, вписав туда все, что только можно. Далее оформили обязательство вывоза мотоцикла. Оформив все бумаги, иду на досмотр, а тут мне - счастливого пути, и досматривать не стали. В общем, провел там всего минут 40, без досмотра и каких-либо плат.



Въехав на территорию Узбекистана, меняю деньги у барыг, что по их законам запрещено. Обмен разрешен только в специальных обменниках и банках, которых мало. И курс, как ни странно, у барыг существенно приятнее.
В Узбекии деньги называются сумами. Курс примерно 1 к 70, крупных купюр у них нет. Отдав 1000р. одной купюрой, получаешь две пачки их бумажек. Бедный барыга, ему приходится бегать с тяжелой сумкой.
Дорога далее пошла пустынная, без заправок и людей. Дорога неплохая, асфальт.
Изредка пролетают узбеки на своих нексиях-матизах-дамасах. У них в основном три машины. Таким образом, защищают внутренний рынок: растаможка иномарки больше 100 процентов.
Все сигналят, таращатся из окон, хорошо хоть рожи не корчат. Стоит сильная жара.



Перед Кунградом останавливают гаишники. Узбекистан по количеству силовых структур на душу населения на первом месте в мире, что я сразу ощутил. Возле машины не как у нас - двое ментов, а шестеро. Делаю вид, что рад их видеть, отвечаю на их вопросы. Потом один начинает мне что-то непонятное говорить, похожее на ножишка. Я говорю, я не андестэнд тебя. Он повторяет свое ножишка. Говорю, может тебе ножка от стула нужна? Нет. Ножик что ли?, Да, старший просит ножик. Отвоевывать нож долго не пришлось, говорю, что нож у меня старый, некрасивый, и вообще я им консервы открываю. Те, помявшись, теряют интерес, и я еду дальше.
На въезде в город в нос ударил приятный запах, похожий на запах дыма из кальяна с фруктовым табаком. Сразу заезжаю на заправку, спрашиваю какой бензин, Узбек отвечает: как какой бензин, бензин как бензин. Заливаю, отвязываю канистру, НЗ еще с России, чтобы разбавить. Так узбеки опешили: откуда у тебя такой прозрачный бензин, вот так Россия. Жара, поток воздуха обжигает, остановиться можно только в тени. По данным, отправленным маяком, температура доходила до + 58. За первый день пребывания выпил не один литр воды и чая и не сходил в туалет. Напиться невозможно. Пьешь, пьешь, живот полный, а во рту все равно сухо. В дальнейшем стал пить теплую воду понемногу и горячий зеленый чай. Останавливаюсь поесть, заказываю конечно плов. Поев, стартую на Нукус, 150 км. Нукус большой город, надо бы заправиться, дальше 400км без бензина. Все заправки в городе пустые, бензина нет даже 80-го. Останавливаюсь у мента. Спрашиваю, где бензина взять. Говорит, в городе работает только одна заправка. Плутая по городу, достаю еще одного мента. Видно, что он знает, но не знает какую цену для меня озвучить. Сторговались на наши примерно 25 р. литр. Он останавливает первую же машину и через красные светофоры едет. Мне приходится ехать тоже. Приезжаем прям к отделению, где они же и торгуют бензином по- видимому. Выходит мальчик, говорит, закончился бензин. Этот же водила, но уже без мента, сопровождает меня до единственной действующей заправки, где очередь под сотню машин. Подъезжаю со стороны выезда. Говорю, так и так, надо бензин, путешествую. Наливают без очереди. Бензин официально отсутствует, но нэксии как-то ездят, и каждый с рук продает что-то похожее на бензин. Объективных причин отсутствия бензина я так и не узнал за все время пребывания в Узбекистане. Этот же водила выводит на трассу. Начинает темнеть. Проезжаю км 60. Стемнело полностью. Останавливаюсь у дома. Спрашиваю, где переночевать можно. Если есть палатка, ставь около дома. Русский язык помнит все взрослое население. Вся семья спит на улице перед домом на большом топчане, причем все на одном. Комаров и других кровопийц тут нет. Раскладывать палатку помогает мальчик лет восьми, который по-русски не понимает, но очень смышленый и любопытный. Еще долго слышались голоса, а я провалился в сон после дня, проведенного на жаре. Утром упаковываюсь и в седло. Пока прохладно, еду на Бухару. Во время очередной остановки местный узбек говорит, только проехали твои двое. А мне скучно, я помчал вдогонку. Дорога проходит через пустыню по барханам, асфальт в дырах. Я мчу за байкерами. Ну, думаю, как они летят - точно наши. Так я гнал минут сорок. Надоело, а еще не ел, и по времени самое пекло. Останавливаюсь в чайхане. Сижу, ем, и тут вижу: сзади тащатся еле два мотоцикла, все упакованные. Вот, думаю, я за ними пилил, а они и едут-то еле-еле, просто где-то свернули. Оказались канадцы, парень и девушка, на GSах. Те конечно no time и потошнили дальше, и никакой радости встречи. Простим их: они просто боятся.
В Бухару въезжаю часа в три. Останавливаюсь на посту, смотрю контакты.
В Бухаре никого, зато есть ребята в Самарканде. Звоню Андрею: приезжай, встретим. Решаю ехать в Самарканд и пожить там несколько дней. До Самарканда 250 км по хорошей трассе Бухара-Ташкент.
На трассе много ментов и КПП. Останавливают на очередном КПП для регистрации. Заходим в будку, записывает мотоцикл, меня. Дай, говорит, что-нибудь и езжай. Пойдем к мотоциклу, дам тебе подарок. Достаю взятый для этих целей блестящий брелок. На, брат, из России тебе подарок. В Навои останавливаюсь. Сзади подъезжает парень на небольшом японском чеппере. С удовольствие пообщались. Тащил меня к себе в гости, но я уже настроился на Самарканд. Парня зовут Урал, показал права, и правда- Урал.
Въезжаю в Самарканд. Что-то есть завораживающее в этом названии, может, от восточных сказок впечатление осталось. Останавливаюсь в указанном месте, чувствуется восточный колорит. Подъезжает Андрей, едем к Игорю- президенту Steel scorpions Самарканд. Пока общались, стемнело. Андрей сопроводил до гостиницы на площади Регистан. Мот загнали внутрь, туда же влез land cruiser венгров. Гостиница работает на путешествующих иностранцев. Кого там только нет: велосипедисты, автостопщики, путешественники на машинах. Гостиница по нашим меркам недорогая: за двое суток с завтраком и ужином отдал 24$. На утро заехал Андрей. Пошли осматривать достопримечательности. Для иностранцев цена на вход куда-либо значительно выше. За жителя Ташкента я не прокатил, раскололи после очередного вопроса про Ташкент, пришлось платить. Посмотрели медресе, поднялись на минарет, посмотрели на город сверху.

[Tolich]

После обеда поехал к Игорю, посмотреть, что случилось со спидометром, отказавшимся крутить. Оказалось, стерлась пластиковая шестерня в колесе. Ставлю колесо, и едем есть самсу. Я- на Африке, Игорь- на KLE и Гарик - на Иже. Наевшись, поехали на святые места Самарканда.

[Tolich]

На следующий день, еще немного погуляв по городу, стартую на Таджикистан, через Бойсун. Из Самарканда в южном направлении в сторону Термеза. Почти сразу за Самаркандом начинаются горы. Наконец-то становится прохладнее. До границы около 300 км. Мне удалось уговорить Игоря проехать со мной по Таджикистану. Но выяснилось, что у него нет штампа в паспорте, по которому выезжают узбеки, минимум ждать три дня. Ждать не могу, наступают такие моменты, когда хочется отдохнуть от езды, а спустя какое-то время наоборот такие моменты, что хочется быстрее сесть и поехать. Проезжаю перевал. Дорога хорошая, закладывает уши. Внизу встречаю Люка из Франции на трансальпе, едет в Самарканд.





Подъезжаю к Узбекской таможне. Перед шлагбаумом лужа, которую объезжаю, на что таможенник говорит: езжай через лужу. Мне не жалко, еду через лужу. За шлагбаумом захожу в будку. Списывают документы.
Анатолий, с вас 7200 сум (чуть больше 100р) за дезактивацию. Лужа приносит неплохой доход. Дальше обычная процедура с декларациями, штампами, досмотром. Проезжаю к таджикской границе. Прохожу на таможню, ставлю штамп, заполняю миграционную карту. В Таджикистане без регистрации можно находиться не более 3 суток. Иду в следующий кабинет. Таджики отличаются от хитрых узбеков большей искренностью и открытостью. Даже с барыгой- менялой денег приятнее иметь дело. Деньги у них тяжелее наших: 1 сомони – 7 рублей. Курс поддерживают труженики на нашей необъятной родине, стабильно шлющие бабло в Таджикистан в сумме, большей государственного бюджета.
Без задержек не обходится: нет света, снять копии с доков. Жду с час, потом начинаю переодеваться с расчетом, что тут надолго. В это время меня зовут. Я забираю доки. Пограничник почти не досматривал. Без вопросов, сколько стоит, жрет, прет, конечно, не обходится.

[Tolich]

И вот я в Таджикистане, стране гор, которые занимают 95% всей территории страны. Первое чему порадовался - наличию бензина, хоть и за цену в доллар за литр. Но он хотя бы есть и даже 92-й. Проезжаю Турсунзаде, где пыхтит алюминиевый завод, наверно крупнейшее предприятие в стране, а может и единственное. Построен еще при Союзе. На нем трудился мой дед. До Душанбе 50 км. Звоню Абдулу, который меня встретил и уделил мне много внимания, несмотря на свою занятость, за что ему огромное спасибо. Душанбе оказался не дешевым городом, гостиница 80 долларов в сутки, это не самая дорогая. Снял квартиру за 30$ сутки. Поели в турецком ресторане. Еда недорогая, порции большие.
Дальше самое интересное. Поехали искать дом, где я родился и прожил до начала войны. Как в фильме: помню, памятник был. Адрес известен, так что после получаса расспросов местных жителей дом был найден. Ощущение интересное: когда был маленьким, все окружающее казалось огромным, и в воспоминаниях все осталось большим. А на самом деле - невысокая четырехэтажка, район с не очень широкими улицами. Не такой огромный памятник Абуали Ибн Сино, каким он казался тогда. Поднялся в квартиру, в дом пустили. Посмотрел из окна балкона, до которого не мог дотянуться. Двор остался тем же.
Весь следующий день провел в поисках могилы матери на большом русском кладбище. К концу дня удалось найти, и со спокойной совестью на следующий день я продолжил путешествие.
Перед выездом говорю Абдулу: отвези меня к хорошей заправке. Едем. Останавливаемся, а заправки не видать. Тут бравые ребята выбегают с ведрами, вставляют воронку Абдулу в новенький Опель и мне в бак и заливают содержимое. Утешил себя, что наверно не зря Абдул меня сюда привез, и опель его ездит. Дальше дорога на Ташкент через Худжанд, бывший Ленинабад. Хорошая дорога, отстроенная китайцами за свой счет, чтобы везти товары в страны Средней Азии. Дорога платная, разбита на участки, в сумме плата составляет порядка 10$. Меня на всех шлагбаумах пропускают без денег.







Еду и наслаждаюсь чистым горным воздухом и прохладой от быстрых холодных горных рек. После пустыни Узбекистана прохлада дорогого стоит. Дорога забирает все выше и выше. Дорога отстроена не полностью: нет ограждений на поворотах и освещения в туннелях.
Первый перевал- Анзоб, 3373м. Красота неописуемая.

[Tolich]

Еду и думаю, смотря на ЛЭП, стоящие высоко-высоко в горах на отвесных склонах, как их там ставили. Но в какой-то момент обращаю внимание, что сам еду на одном уровне с ними. Закладывает уши. Африка тащит без изменений.



Заезжаю в очередной туннель, в котором темно и асфальт от старой дороги весь в ямах, наполненных водой. С потолка течет, а впереди КамАЗ кочегарит своим двигателем евро-5. Этот туннель в несколько километров - часть спуска с Анзобского перевала.

[Tolich]

Заезжаю в очередной туннель, в котором темно и асфальт от старой дороги весь в ямах, наполненных водой. С потолка течет, а впереди КамАЗ кочегарит своим двигателем евро-5. Этот туннель в несколько километров - часть спуска с Анзобского перевала.



Спускаюсь в ущелье, где еще не отцвели маки, и с горной рекой мчусь ко второму перевалу Шахристан 3378м

[Tolich]

Здесь подъемы менее затяжные, но более крутые. Зигзагами дорога поднимает к небу. От пропасти - метр.
Где-то на высоте 2000м попадаю в дождь, асфальт меняется на глиняную дорогу с камнями. Китайцы идут в обход, и новый участок еще не открыли.

[Tolich]

Оставшийся участок ползу на первой, африка недовольно жужжит вентилятором. Лишь бы колесо не проткнуть об острый камень. Дорога пошла вниз, мотоциклу стало полегче. Дождь остался наверху. Доезжаю до чайханы, останавливаюсь перекусить. Воздух чистейший. Здесь примерно середина маршрута.
Надеюсь, когда-нибудь еще будет возможность приехать сюда пожить недельку- другую в красивых горах с чистейшим воздухом рядом с прозрачной шумной рекой.



Дальше выхожу на уже открытый участок дороги и на Худжанд, где находится Таджикское водохранилище. Там планирую отдохнуть день и зарегистрироваться в гостинице, сегодня третий день пребывания в Таджикистане.



Доезжаю до места, администратор турбазы говорит: регистрацию не делаем.
У меня два варианта: возвращаться в Худжанд и ночевать в гостинице, либо переезжать границу. Выбираю второй вариант. До границы с Узбекистаном 120 км. Подъезжаю к таджикской границе. День подходит к концу. Ну, думаю, сейчас братья-таджики меня быстро выпустят. Напяливаю маску радости общения со всеми таможенниками и ментами. Но не тут-то было. Таможенник говорит: никакой ты не турист. А кто? Конечно, ты вывозишь наркотики. А как без них в Таджикистане? Переходим к досмотру. Дело доходит до аптечки. Цепляется за перевязочную повязку. Почему не упакована? Ты пропитал ее наркотой. Наркоман бобик лежит мирно в углу, за бобика сошел якобы врач. На границах там всякий врач, кто надел белый халат. Долго вертел повязку, нюхал ее и просматривал на свет. Мы отправим ее на экспертизу и имеем право задержать тебя на три дня. Я и не сомневаюсь, что вы можете, тока я не тороплюсь, время у меня есть. Ладно. Иди пиши декларацию. Прихожу с декларацией. Давай квитанцию об уплате дорожного налога при въезде в Таджикистан. Какой налог? Я весь Таджикистан ехал по платной дороге Душанбе-Ташкент. На самом деле налог при въезде действительно нужно платить, но раз меня об этом не просили, сам бабки не горазд отдавать. Таможенник объявляет: тебе нужно заплатить 40 сомони (300р): сам налог
+ штраф столько же, итого 80. Сошлись на 60, и я поехал к узбекским пограничникам. Опять стандартная процедура с декларациями и т. д. Как ни странно, узбеки второй раз на въезде особо не шмонают, и платить ничего не нужно. Параллельно таможню проходила велосипедистка Лена. Покатавшись где-то в районе Памира, она привезла на такси велик, который разобран и упакован. Таможенник заставляет ее собрать велик и проехать на нем границу, иначе получается по их законам, что она хочет ввезти велосипед как товар, с целью продать. Девочка в истерике тянет велик в одну сторону, старший таможенник в другую. Как уж она каталась и его разбирала, не знаю: ключей у нее нет. Велик собрали, поехала по границе она на нем. За шлагбаумом ее на такси в Ташкент. Бедные иностранцы пыхтят на великах по пустыням и степям, а наши путешествуют на такси. Созвонился с Рустамом, тот дал ориентир в Ташкенте. От таможни до Ташкента около 90 км. Езда по оживленной дороге ночью в Узбекистане- это еще тот экстрим. Все летят на своих нексиях с дальним светом, поворотники никто не включает, а если включил- бойся: водитель задумал что-то невообразимое. Наши водители- просто ангелы.
В Ташкенте селюсь к Рустаму, мот в гараж к его африке. Может, у них что-то было той ночью, она у него молоденькая, из последних, и ухоженная. На следующий день осмотр мота с заменой масла Liquimoly, которое везу с собой. Африка ни съела ни грамма за 12000 км по жаре. Покатались по городу. До недавнего времени передвижение на мотоцикле по Ташкенту было запрещено. Как ребята объяснили, догнали эскорт президента, и тот, махнув шашкой, объявил все мотоциклы вне закона. Запрещающие знаки и сейчас висят по всему городу.