Аконкагуа. 6960м

[Tolich]

После чудесного возвращения фотоаппарата выделяю Аконкагуа в отдельный отчет.
Фотоаппарат был утерян на спуске с горы и через полгода, когда схема переписки гида, повара и нашедшего его туриста замкнулась, получил по почте свой фотоаппарат из Австрии с 970, казалось бы, утерянными навсегда фотографиями.

Как-то с товарищем смотрели, что же такое Анды в Южной Америке и какие там вершины. Аконкагуа, Уаскаран, Сахама, Чимборасо и другие странные слова, которые запомнить трудно, да и незачем. Теперь некоторые из этих индейских слов со мной навсегда.

Аконкагуа - Каменный Страж (язык Кечуа)
Гора относится к Центральной Кордильере, располагается на границе Аргентины и Чили и является самой высокой горой в Андах и на всем Американском континенте.

Фотография сделана из самолета за год до восхождения, в самом начале путешествия по Южной Америке. Просто сделал фото большой горы, не зная, что это Аконкагуа и тем более не мог всерьез представить, что буду на ее вершине. К этому времени никакого горного опыта не было.



Сезон на Аконкагуа начинается 15 ноября и заканчивается 15 марта. Пермисо (разрешение) нужно делать всем, в независимости идете вы на трек или на вершину, разница лишь в стоимости.
Несколько месяцев "открытой горы" делятся еще на 3 сезона:
Низкий сезон 15 ноября - 30 ноября и 21 февраля - 15 марта
Средний сезон 1 декабря - 14 декабря и 1 февраля - 20 февраля
Высокий сезон 15 декабря - 31 января
Стоит разрешение на вершину в низкий сезон 400 - 600$, в зависимости от курса доллара.
В высокий сезон 800 - 1000$. Это цена на ноябрь 2013г. Актуальные цены и официальная информация здесь

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/

В Мендосе, откуда все начинается, есть множество агентств. Самые крупные, которые предоставляют весь спектр услуг в промежуточных лагерях (мулы, кухня, туалет, вода, интернет и т.д.): Aymara, Inka, Lanko, Grajales. Крупные агентства имеют своих гидов, более 100 мулов, платят в казну по 5000$ за установку одного лагеря в парке и имеют большую команду на горе. Следующий уровень агентств, те которые не прочь предоставлять такие услуги, но не дотягивают и пользуются услугами “большой четверки”. И есть перекупщики, которые часто сидят в отелях и хостелах и перепродают туры других агентств.

Обычная цена на тур с восхождением 3500-4000$ и занимает 14-20 дней.
Сюда не входит permiso (разрешение), экипировка, носильщики, мулы. Такие необязательности как горячий душ и интернет на высоте 4000м оплачиваются тоже отдельно: душ - 15$, собрать-разобрать палатку - 15$, зарядить телефон, позвонить по спутнику, посмотреть эл. почту - все не бесплатно. Мулы и носильщики стоят в зависимости от места доставки, около пары сотен долларов из одного лагеря в другой

Экипировку можно купить или арендовать в Мендосе. Есть все.
Примерные цены на аренду (на весь период восхождения)
Ботинки – 100$
Спальник -100$
Кошки – 50$

Мне такой расклад в 5т. долларов не потянуть даже с учетом проданного в конце путешествия мотоцикла. На Аконкагуа я не собирался и пошел совершенно неожиданно.
Появился еще один свободный месяц. Нужно было возвращаться в Россию в конце октября, а после прибавления отпуска в конце ноября. Мысли буквально сразу направились в сторону Аконкагуа. Теоретически могу попасть на первый поток с открытием сезона. Сходить и успеть улететь домой до выхода на работу.
Списываюсь с товарищем-гидом из Перу, который в сезон работает на Аконкагуа. С ним ходил на свои первые 6000м. в Перу.
Его первая группа на Аконкагуа будет только в декабре, но Иван соглашается приехать в Аргентину и сводить меня, заодно сделать разрешение гида на новый сезон и докупить оборудования для своего агентства в Перу.

Условия:
Всю экипировку и лагерь Иван везет из Перу
Я отдаю 1000$, камеру GoPro, покупаю еду на весь период восхождения и соответственно 500$ на разрешение в казну (делается в Мендосе на улице Сан Мартин в министерстве по туризму). Сделать разрешение занимает примерно час времени, при себе нужно иметь паспорт.
Основная проблема на горе кроме высоты – это ветер.
Учитывая, что времени у нас немного, меньше чем через 2 недели у меня самолет, шансов подняться немного, глядя на прогнозы погоды. На высоте за 6000м в нашей перспективе на ближайшую неделю почти всегда рисуется ветер в оранжево-красной зоне под 100км/ч. Погода очень переменчива. Перед выходом контрольный прогноз рисует небольшое окно в 1-2 дня с умеренным ветром на вершине, остается только хорошо поработать и чтоб прогноз сошелся.
Идем быстро, на весь круг 7 дней.

Прогноз по Аконкагуа можно смотреть здесь. Прогноз показан на трех высотах 5000, 6000 и 7000м
http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/...=70&Itemid=679

Как добираться до парка Аконкагуа из Мендосы. Автобус отходит от автовокзала в 7 и 12. Билеты покупать на вокзале, желательно за несколько дней. Ехать примерно 4 часа. Направление Mendoza – Las Cuevas. Выходить у входа в нац.парк. Обратные билеты также покупаются в Мендосе, с открытой датой или на дороге у водителя. Автобус нашей транспортной конторы проходил обратно в Мендосу мимо входа в парк в 11.30 и 16.30. Стоил билет 30 песо (4$) в одну сторону.

14-15 ноября закупаемся недостающими вещами и едой. Вечером раскладываем все по дням. Отдельный подписанный пакет на каждый прием пищи. Дополнительно у каждого свой пакет с ништяками (фрукты, шоколадки). Все рассчитано на 7 дней + пару дней на случай непогоды.



В рационе сухие супы, пюре, макароны, соусы, тунец, хлеб, паштет, капилитини (маленькие пельмени), чай, кофе, сухое молоко, вареная сгущенка, сухофрукты, орехи, немного фруктов. “Кухня” бензиновая, газ на такой высоте не работает.

[Tolich]

День первый. 16 ноября
6 утра, с большими рюкзаками пытаемся поймать такси. Молодежь расходится с вечеринок, суббота. Спрашиваю у двух девушек номер телефона такси, и одна из них меня неожиданно целует. Может ну его это испытание горами.
Наконец ловим пустое такси до автовокзала, откуда на автобусе еще четырехчасовой переезд ко входу в парк Аконкагуа.

На вокзале


В автобусе несколько туристов с рюкзаками. На вершину никто не идет, все на трекинг. В дороге спим. По приезду забираем рюкзаки из багажа и сразу в здание гвардии, чтоб не стоять в очереди на регистрации за другими туристами. Необходимо иметь с собой паспорт и разрешение на вход.

Регистрируемся и получаем фекальные пакеты. В парке просто так этого делать нельзя. Если пакет не сдать на выходе с содержимым, штраф 200$. Те же условия для мусора. Мне достается номер 007



Вход в парк находится на высоте 2700м. До базового лагеря 30км. с плавным набором высоты до 4300м. Рюкзаки наши весом около 30кг. Мула не берем. Денег на это у меня уже не остается.
Кто пойдет, берите. 30 километров протопать не проблема, но такая ноша делает этот переход отдельным подвигом.

[Tolich]

Первые 2 км. бетонка


До первого лагеря Конфлюенсия 8 километров. Этот участок живописный, трава, ничего не боящиеся птицы и зайцы.





В Конфлюенсии регистрируемся. Внимания к нам много, на вершину еще никто не ходил, мы первые в этом сезоне. Врач берет показания: давление и количество кислорода в крови. Штамп врача дает возможность на вертолетную эвакуацию, если серьезно заплохеет. Так же врач вправе запретить подниматься, если плохое давление, низкий кислород в крови или шумы в легких. В лагерях помимо медицинского персонала, находится горная полиция, которая проверяет законность нахождения в парке и занимается спасательными работами.

Сам парк очень чистый, несмотря на большое количество туристов. За чистотой следят как работники парка, так и сами гиды. Иван рассказал, как лишили лицензии одного гида за то, что его клиент мочился в ручей.

[Tolich]

Пересекаем реку Орконес через каньон, и встаем на ночлег через пару километров после основного лагеря. Сегодня прошли около 10 км. Палатки ставить нельзя вне лагерей, но посмотрев на наши рюкзаки, дали разрешение, попросив отзвониться по рации с места ночевки.



Встаем там, где есть вода. Всего один ручеек чистый, остальные потоки стекают грязно-коричневого цвета из последних остатков снега в горах. Два месяца назад ездил из Мендосы в Чили на мотоцикле, все было в снегу, сейчас на дороге между Мендосой и Сантьяго 4-х метровые сигнальные палки, по которым определяют дорогу в снегу зимой, смотрятся нелепо в летнюю жару и сухость.


День второй. 17 ноября. лагерь Конфлюенсия - лагерь Площадь мулов.
Собираемся с рассветом, выходим. Навигатор рисует 17 километров до базового лагеря Plaza de Mulaz (площадь мулов). Топчем по широкому плоскому ущелью. Животные и растительность остаются позади. Начинается работа. Вершину горы не видно, видна лишь облачная шапка, почти всегда висящая над горой из-за холода. Идти тяжело из-за рюкзака.



Мысли - что я здесь делаю. Внизу город, познакомился бы с красивой девушкой, отдыхал бы расслаблено оставшиеся 2 недели отпуска.
Через 5 или 6 часов доходим до базового лагеря. Сразу идем регистрироваться, но регистрировать еще некому. В лагере совсем тихо. Ставятся большие палатки, агентства готовятся к приему своих групп и организовывают сервис. Нет еще ни интернета, ни метеостанции, ни медиков, ни вебкамеры. Встаем рядом с Inka – конторой, на которую работает Иван, и чьих клиентов он поведет в декабре.

Как такой Иван. Перуанец, с не перуанским именем. 42 года. Работает гидом больше 20 лет, имеет свое агентство в Арекипе (Перу). Заканчивал школу горных гидов в Уарасе. Числится в списке гидов международников. Говорит на французском и английском.

7 лет назад один француз купил тур на вершину Аконкагуа, по необычному маршруту поляков. На эту тропу сами аргентинские гиды идут немногие. По международным спискам (говорящих на французском) Ивану в Перу позвонили из аргентинского агентства:

- Знаком с Аконкагуа?
- Нет
- На какие технические горы ходил сам и водил туристов?
- Перечисление
- Поведешь француза за 3500$
- Да
На самом деле нормальный гонорар гида за маршрут поляков был 4500$, но и та сумма для перуанца казалась приличной. Мало кто из аргентинцев верил в успех этого похода. Иван тогда шел, не зная горы, и вдобавок первым в сезоне, а значит нужно пробиваться и прокладывать перила с нуля. И у француза не было опыта, кроме неудачной попытки простого маршрута на Аконкагуа пару лет назад.

Иван “поднял” этого француза на вершину, сумев его правильно настроить и мотивировать.
Вниз спустились под аплодисменты местных гидов. Иван отказался разговаривать по рации с пожелавшим поговорить с ним шефом агентства, получил гонорар и уехал домой в Перу. Сейчас смеется над своей тогдашней гордыней. Но шеф не обиделся и с тех пор Иван получает предложение на 2-3 группы в сезон и имеет официальное разрешение на работу в Аргентине. Аргентинцы чужих гидов к работе почти не подпускают. Гонорар гида за нормальный маршрут 3500$, независимо от того, смог он кого-нибудь из клиентов поднять на вершину или нет. В этом кроется некая ленивость гидов и правильный баланс ответственности. С одной стороны им нет смысла перенапрягаться, а с другой для каждого хорошего гида важен высокий процент подъема клиентов на вершину. Это престиж, постоянные предложения от агентств и хорошие чаевые. По моим расспросам статистика дошедших до вершины коммерческих туристов около 20%. Такой низкий процент связан скорее не с плохими гидами или организацией, а с переоценкой своих сил тех, кто на это идет. Происходит это не без помощи рекламы говорящей, что это может сделать каждый более или менее здоровый человек без опыта. Прочувствовать впервые всю ___ность ощущений от горной болезни и такого преодоления себя лучше на простых по технике 6000м., таких как Чачани (Перу) или Уайна Потоси (Боливия). Не хотел бы я испытывать эти ощущения впервые сразу на почти 7000м Аконкагуа.
И на Аконкагуа лучше не ходить в самом начале сезона. Местные гиды акклиматизируются вместе с первой группой, и часто сами чувствуют себя плохо.

Горная полиция смотрит мое разрешение и мед. показания с Конфлюенсии. Давление 110/70 и кислород 92%. На этом регистрация заканчивается. Медиков еще нет, чтоб взять свежие показания, было бы интересно. Последние несколько месяцев плотно путешествую в горной местности, видно это сыграло свою положительную роль, хоть и чувствую себя не очень хорошо.

Персонал в базовом лагере был очень приветливый, в предвкушении начала сезона и еще не напрягшийся хотелками грингос. Первая организованная группа придет через два дня. Да и вообще аргентинцы такие.

[Tolich]

Лагерь Площадь Мулов большой. В высокий сезон становится поселком. Отсюда все начинается, несмотря на уже пройденные 30км.
Ивана все знают, но гостеприимством не злоупотребляем, только пользуемся водой и туалетом, что уже огромная привилегия. Ходить за “твердой водой” на ледник не айс после такого похода. За деньги конечно у вас будет и вода и туалет. Покупая какую-нибудь услугу у агентства (мул, еда) вы автоматом получите право на туалет и воду.

Иван за книгой


Начали кричать аваланча (лавина)
выскочил из палатки, а она далеко. Что успел сфоткал


Ужинаем и рано ложимся спать. Чувствую высоту. С 3000м чувствую, а нужно подняться до 7000 всего за пару дней. Иван на это говорит, что кровь помнит горы, хоть и прошло 3 месяца с моего последнего похода на Сахаму.

[Tolich]

Памятка как носить каку.
Можно накидать чего-нить в пакет. На сдаче не нюхают. Но Иван соблюдает и я соответственно, через раз. Удобнее иметь пакеты для мусора, а потом уже в номерной пакет.
Прошу прощения за подробности, но мелочей, как говорится, в горах нет.
Берете бумажное полотенце, находите максимально безветренное место за каким-нибудь большим камнем, кладете полотенце, укрепив его по углам камешками, чтоб не сдуло. Присаживаетесь, созерцаете прекрасные виды. Закончив, делаете конвертик, прижав все это камушком от ветра. Одеваете на руку мусорный пакет, берете конверт и выворачиваете пакет. Завязываем и убираем в номерной пакет.


День третий. 18 ноября. Базовый лагерь Площадь Мулов - лагерь Канада. 4300м-5000м
Оставляем лишние вещи в базовом лагере, одеваем пластиковые ботинки и начинаем подъем. Иван не видел никогда гору такой пустой, мы на ней единственные.
Снега на этой высоте еще нет. Идем зигзагами по замерзшей сыпухе. Иван говорит, что я неправильно иду, и с таким темпом наверху мы замерзнем. Нужно идти быстрее.
С таким ритмом я ходил на все прошлые горы, и считал наличие такого одним из главных моих аргументов для Аконкагуа. Придется перестраиваться и искать новый ритм по ходу.



Базовый лагерь


Доходим до лагеря часа за 4. Лагерь Канада представляет собой площадку с выделенными камнями местами под палатки. Находим много еды, оставленной еще с прошлого сезона.
Берем консервы и растворимый сок. Ледниковая вода пустая и что-то нужно в нее добавлять, для этого кислый порошок подходит отлично.



Пик рог

[Tolich]

Собираем весь мусор в лагере в одну кучу. Иван строго придерживается гордой позиции, что он идет первым и за ним никто не должен сказать, что он что-то бросил. Ставим палатку и идем повыше за снегом для воды.
Иван стал веселее, точнее сказать ожил, как будто скинул то, что его напрягало. Для него началась гора и работа гида, до этого скорее мы оба выполняли работу мулов.

Иван на привале тянет мышцы


Я по-прежнему чувствую высоту. Когда шевелюсь, организм работает, гоняет кислород, нормально. Когда оседаешь, начинается головная боль. Обязательный выход из палатки повтыкать на звезды и немного померзнуть. Ночью было холодно и сильно мело с завываниями. Такую метель здесь называют viento blanco - белый ветер.




День четвертый. 19 ноября. лагерь Канада - лагерь Гнездо Кондоров. 5000м- 5600м
Ветер стих около 4 утра. К полудню, выспавшись и пообедав, выходим до Nido de Condores (Гнездо Кондоров).



Идея Ивана идти на штурм не из штурмового лагеря Colera на высоте 6000м, а из Nido de Condores, что на 5600м. На 6000м спать тяжело и холодно.
Такой темп можно делать только с хорошей акклиматизацией. В основном здесь на Аконкагуа зависают дней на 15. Поднимаются-спускаются-поднимаются.

Каждый день высушивает организм с плохой едой. Опухают губы, обветривает и сушит лицо. Сейчас, по словам Ивана, агентства стали работать лучше, готовят овощи и мясо для своих туристов.

[Tolich]

Так я выглядел в последний день похода


Я в сомнениях, поднимать за раз с 5600 на 7000. Смогу ли. Мысли о приятно проведенных моментах или девушках уже не помогают. Нужно сосредотачиваться.
Ивану я доверяю. Работает он лучше многих местных гидов.
Много разных историй про желающих подняться на вершину, не всегда с хорошим концом. В прошлом году здесь оставили жизни 8 человек. Такая статистика, примерно, каждый год. Главная опасность Аконкагуа - высота и погода. Люди становятся неадекватными на высоте, теряют голову. “Главное чтоб архив не перемешался, для этого нужно быть предельно собранным и обращать внимание на каждую мелочь” – говорит Иван.

Под ногами снег, доходим до лагеря. 5600м.
Ужинать не получается. Тошнит, снова болит голова. Съедаю таблетку ибупрофена, разжижить кровь, обезболиться и уснуть. Знаю, что как начнем топтать завтра, организм заработает, будет лучше.


День пятый. 20 ноября. Вершина
По навигатору, от нашего лагеря до вершины по расстоянию 5 километров. Что такое 5 километров от 5600 до 6960. Километр проходится примерно за 2 часа.
Выход в 4 утра. С собой только необходимое: кошки, вода, немного еды, термос, фотоаппарат.
Навигатор взял. Тропа прорисована в нем и высоты смотрю.

Вся одежда на себе. Небо чистое - звезды, ветра нет, морозно.
Через час останавливаемся обуть кошки. Есть проблема, купленные Иваном новые кошки мне не налазят. Поменялись, но пока возились стали замерзать. По прежнему темно.
Начинаю крутить руками, чтобы кровь подошла к рукам. Пальцы отходят с сильной болью. Дальше иду в тонких перчатках из шерсти. В синтетических толстых места нет, кровь циркулирует плохо, пальцы замерзают быстрее. Второй раз такое. На Сахаме тоже теплее было в перчатках из альпаки чем в синтетических. По хорошему идти нужно в пуховых двупалых варежках.

Поднимаем до лагеря Берлин (5900м) вместе с солнцем. Чувствую себе не очень. Погода отличная. Нужно решать идти дальше или спускаться.
Я с мыслью, что сегодняшний подъем до 6000м. поможет мне привыкнуть к высоте, завтра пробуем снова, а на сегодня хватит. Решаем подняться еще немного до штурмового лагеря Колера и там окончательно решаем что делаем дальше. Время - начало восьмого. 6000м

Иван
- Тебе решать. Спускаемся до нашего лагеря и идем завтра, или вообще возвращаемся в Мендосу.
Немного подумав
- Пойдем ка наверх Иван, когда еще такая погода будет.

Начинается тупой подъем зигзагом по широкому склону. Тропы нет, снег. Иван пробивает, я по следам. Так доходим до последнего лагеря Independencia, отдыхаем.
Дальше на ветреные ворота (puerta del viento). Интересно было дойти до туда. Часто слышал про это место, как о переломном, когда люди говорят – все, достаточно.
Открытый гребень с сильными, часто ураганными, ветрами, дующими с Тихого океана.
Погода нам улыбнулась самой широкой улыбкой, было почти безветренно. Гребень проходим легко, он почти ровный. Высота около 6400-6500.

Иван сильно нервничает и подгоняет меня когда сажусь отдыхать. В прошлом году на этом месте погиб турист. Второй раз Иван сгоняет меня с места, где пришибло кого-то камнем. Мест отдыха не так много. Нужно быть осторожным и всегда держать в голове, что на место где сидишь могут сойти камни. Это место называется палец, его знают все. На гребне это единственный торчащий камень, за которым прячутся от ветра. Не садитесь напротив него, спиной к склону. С этого года из-за постоянных травм от камней обязали все агентства одевать каски туристам.

После гребня пошел подъем, идти стало очень трудно. Несколько шагов и без сил.
Какое же это удовольствие висеть на палках и глубоко и часто дышать.
Пробую проходить по 10 шагов и отдыхать. Хватает на несколько серий и все.
Понимаю, что так до вершины не дойти. Нужен ритм, и я его нахожу.
Сейчас вспоминаю и мурашки по коже, был какой-то глюк, мне казалось, что за такой ритм я заплатил, и какая-то фирма мне давала дышать.
Три глубоких вдоха на один шаг, размером в стопу. Да, именно так, по три вдоха-выдоха на один шажок, и это работает!

Смотрю на часы – 13-00. У нас есть 3 часа. Иван уже сидит наверху у следующего пункта - La Cueva (пещера). Наконец и я там. Остается последняя часть, пройти по крутой, между двух осыпающихся скал к вершине. Кажется совсем рядом. Оставляем ненужную еду, я оставляю весь рюкзак, иду пустой.
Иван беспокоится, хватит ли у меня сил спуститься.
И выдает очередную историю, про какого-то японца, который поднялся, но спуститься не смог, не осталось сил.
Я очень устал, но у меня есть купленный ритм, который работает. Иван как гид все делает верно, три раза спросит прежде чем принять решение. Шутки кончились, ответ ему нести если что. Ответ самый материальный - лицензия.

Остается метров 200-300 до вершины. Говорю, что если дошел сюда, дойду до вершины, если дойду до вершины, то как-нибудь спущусь.



Такое мое решение основывалось на том, что никогда я не застревал особо на спусках и насколько это может быть по ощущения тяжело не знал. Слышал конечно от опытных:
Наверх лучше идти как старик, а вниз как молодой. Но значения этому особого не придавал.
Ок, идем. Идти все труднее, уклон стал круче. Вершина все время так рядом, и так одинаково далеко. Уже и мой купленный ритм ослабевает, видимо в баллонах кончается кислород.

На вершине снега нет, его сдувает. Есть ветер и вид на всю центральную Кордильеру, в которой около двухсот шестятысячников. Погода - лучше не придумаешь, даже обычно весящей на вершине облачной шапки нет.
Делаем фото у традиционного креста. Иван разматывает веревку на страховку, я вдыхаю последний кислород из воображаемых баллонов. Спуск

[Tolich]

Иван на фоне южной вершины с самым сложным отвесным маршрутом на Аконкагуа


Я первый, страхующий всегда выше, на спуске соответственно сзади. Спускаем несколько метров, я сажусь на камень, делаю 10-20 глубоких вдоха. Еще несколько метров и опять сажусь.
Говорю Ивану - отвязывай, я пойду потихоньку с частыми отдыхами. Жди меня у пещере, где рюкзаки оставили.
Очередной раз сажусь на снег. Тошнота вырывает все из организма в виде желтой жидкости из желудка. Не взял ничего с собой на вершину, ни воды, ни шоколад зарядиться, все в рюкзаке. Накрывает мысль, что я могу здесь остаться навсегда, если не встану сейчас.
Такой выбор получается. Сидеть час и дышать-дышать и умереть, или сейчас умереть на спуске, но выжить. Время - начало шестого, поднимаются облака. Реальность, где облака не спускаются, а поднимаются. Паники не помню, не было.
Встаю, делаю несколько шагов, падаю, немного скатываюсь. Так вставая-падая докатываюсь до пещеры. Все еще светит солнце. Достаю из рюкзака термос, выпиваю две кружки горячего чая.

Дальше пошел спуск, больше снежный, без крупных камней.
Мне бы под 6000 спуститься, чтобы полегчало. Уходим налево перед гребнем и спускаемся по прямой к Nido de Condores. Очередной раз упав от бессилия на снег, смотрю прекрасный закат под углом склона. Как будто два солнца, одно сверху и из под облаков второе. Не знаю почему такой эффект. Заставляю себя достать фотоаппарат, но его нет. Ушел из кармана от таких кувырканий.

Последняя фотография на фотоаппарате (ниже фото с GoPro)


Спускаемся к лагерю уже по темноте. Иван греет воду, я ложусь в спальник, совершенно без сил. Теперь можно умирать, но умереть не получается, ночью еще раз стошнило и какие-то тупые сны снились и было холодно, но сил не было даже натянуть вторые носки.


День шестой. 21 ноября. Спуск
Утром выходим около 9-ти. Планы наполеоновские – спуститься в базовый лагерь, пройти 30 км и уехать в Мендосу. Планы меняются почти сразу, спуститься быстро не получается, сыпуха замерзшая и сбежать не получается. У меня начинают болеть отмороженные вчера большие пальцы ног. Часа через 3 спускаем к базовому лагерю. Поднимаются два аргентинца. Меня встречают словом - перестройка.
За нами следи почти до самой вершины из подзорной трубы, и теперь ждут всем лагерем.
Мы первые в этом году. Для Ивана - это особый престиж, подняться первым. Гиды поздравляют. Собираем вещи, идем в сторону Конфлюенсии. Останавливаюсь, перевязываю пластырем больные пальцы.

Доходим, наконец, до места, где ночевали в первую ночь. Ставим палатку, я снимаю ботинки и влезть в них нормально больше не смогу. Спать. Ночью решаю разбинтовать пальцы, там все плохо. Ногти на больших пальцах как сыр на масле и жидкость вокруг как мозоль большая. Чувствительности на коже почти нет. Как дотопать завтра, сандалии, как бы я был рад им.


День седьмой. 22 ноября. Последний
До Конфли около 2 км. со спуском и подъемом через каньон. Утром высовываю стельки из ботинок, чтобы было свободнее. Часа за два доходим, навстречу пошли мулы, какие-то японцы строем в марлевых повязках, сезон начинается.
В лагере осмотр у врача. Молодой доктор сказал, что жить буду, обморожения не большие, но с ногтями придется расстаться. Точнее сами отпадут.



Сейчас пишу отчет, пальцы до сих пор опухшие и нечувствительны, есть 6 дней до возвращения в Россию.
ПС. дополняю этот отчет фотографиями с вернувшегося фотоаппарата, прошло полгода, ногти выросли, скоро буду первый раз стричь)))

Доходим до выхода из парка, выписываемся. Нас не спрашивают про вершину, думают что не дошли потому как слишком быстро вернулись, только из деликатности - до куда добрались?, а мы скромно - до вершины, и сдав мусорные пакеты топаем к дороге.

Ждем автобус