Градусы цельсия

[Pitty]

Насчёт термопар я и не сомневался, просто хотел указать, что мерить можно и не термопарами.
А насчёт увеличения точности показания я поэтому и сказал, что надо брать в руки градусник и искать "Наиболее нагретую точку". И уже после определения разности температур (при полной мощности источника) вводить корректировку в показания "вендоровского" софта.
Ну а насчёт температуры я думаю возражений не будет. Кстати, недавно наткнулся на такую замечательную цифру: MTFB твердотельных конденсаторов 5000 часов... Маловато будет, вам не кажется? В))Может в статье была опечатка, не знаю.

И ещё раз ЗЫ: Если точкой наибольшего нагрева была область преобразователя питания, то это и естественно: современные транзисторы допускают до 150 градусов в кристале, а то и поболее. В то время как другая электроника - только 120 в лучшем случае.
Цитата из даташита:
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C
И это для контроллера общепромышленного исполнения.
Другой контроллер:
Ambient temperature under bias.............................................. .................................................. ..........-40° to +125°C
Конечно, контроллеры они как-то больше к промышленности тяготят...

[Messiah]

Сообщение от Pitty

...Есть неплохие термодатчики серии Ds, которые работают по однопроводному интерфесу, сразу в цифре выдают температуру. Для особливо любопытных можно в тырнете поискать схемки подключния к Lpt: можно обвешать хоть весь комп таким макаром...

Не пугал бы народ такими марками датчиков. Широкому кругу они более известны как CAN-таблетки. Но опять ты подводишь к теме, где что-то надо делать самому, а ведь не хочется, легче купить и сподвигунь себя хотя бы на калибровку...специально для тебя качаю серию книг из 3-х штук, по любительским схемам на контроллерах.
1.jpg2.jpg3.jpg
Кстати качаем книги

[Messiah]

Сообщение от Pitty

... надо брать в руки градусник и искать "Наиболее нагретую точку". И уже после определения разности температур (при полной мощности источника) вводить корректировку в показания "вендоровского" софта...

Не надо рекомендовать сомнительный способ! Не путай площать теплового контакта градусника с площадью точечной термопары/ТС. Ты таким методом контроля подведёшь кого-нибудь "под монастырь"

[Pitty]

Спасибо за книжечки, в третьей есть очень неплохое описание ЖКдисплеев.
Правда о программистских навыках автора можно сказать пару нелестных. В) Но не будем судить его строго: не стреляйте в пианиста, он играет как могёт.

[Messiah]

Переделка БП

В последнее время умом завладела идея бесшумного компьютера. Единственная часть компьютера, которой разработчики не уделили внимания, – это блок питания. В нем до сих пор есть так нелюбимый ценителями тишины вентилятор. Особенно актуальна эта проблема для тех, у кого дома стоят практически никогда не выключаемые компьютеры (например, мелкие сервера в домашних сетях). Но, тем не менее, выход из этой ситуации есть, и достаточно простой по своей идее, хотя не такой уж и простой в реализации.
Теория
В компьютерном БП немного элементов, существенно разогревающихся в процессе работы. Фактически, это только немногочисленные силовые транзисторы и диодные сборки. Идея заключается в вынесении этих элементов за пределы корпуса блока питания и установки оных на отдельные массивные радиаторы, рассчитанные на пассивное охлаждение (то есть без дополнительного обдува вентилятором). Основной сложностью данной процедуры является надежная изоляция высоковольтных транзисторов и закрепление всей конструкции на задней стенке компьютера. В качестве эксперимента решено модифицировать 250-ваттный блок питания небольшого сервера. В качестве радиатора для пересадки греющихся элементов был взят радиатор от слотового Celeron’а.
Практика
Первым делом БП аккуратно разбираем. Далее из него извлекаем печатную плату, с которой надо снять все элементы, находящиеся на крупных радиаторах (перепутать их невозможно). Демонтировать элементы лучше всего при помощи оловоотсоса, так как с его помощью можно снять сразу все элементы вместе с радиатором. Работать им очень просто: сначала припой вокруг контакта разогревается паяльником, затем к контакту подносится оловоотсос, внутри которого имеется небольшая помпа на пружине. При нажатии кнопки она вылетает и втягивает олово в тонкую трубку. После извлечения из печатной платы детали были промаркированы (чтобы не перепутать) и сняты со старых радиаторов. Если не пометить элементы, можно перепутать их местами и устроить фейерверк. На место транзисторов на печатной плате были посажены длинные куски проводов и пропущены в отверстие, где некогда стоял кулер. Необходимо учесть, что при выносе силовых транзисторов за пределы схемы нельзя делать слишком длинные провода, так как это может отрицательно повлиять на работу генератора, и схема либо не запустится вообще, либо будет выдавать некорректные напряжения на выходе. В процессе откручивания транзисторов от радиаторов нужно быть осторожным, чтобы не повредить и не растерять детали крепежа, так как они понадобятся в дальнейшем. Обязательно обратить внимание на способ крепления транзисторов к радиатору! Суть в том, что транзистор обязательно должен быть изолирован от радиатора. Для этого под ним находится прокладка наподобие термоскотча (только не липкая), а в отверстие для крепления вставлена специальная пластиковая шайба, чтобы исключить электрический контакт с радиатором, поэтому на новый радиатор их нужно устанавливать точно так же, причем так, чтобы исключить случайный контакт с другими металлическими частями. На контактах этих транзисторов напряжение составляет порядка 300 вольт. Шутить с ними не стоит. После установки на радиатор (надо признать, что выбранный радиатор далек от идеала, но со своими функциями, как выяснилось, справляется прекрасно) все контакты были тщательнейшим образом заизолированы при помощи термоусадных трубок. Как крепить такую конструкцию к корпусу – дело вкуса, самое главное продумать систему таким образом, чтобы исключить случайное КЗ. Лучше закрепить радиатор так, чтобы между ним и корпусом компьютера не было электрического контакта. Несмотря на внешнюю «дохлость» радиатора, ходовые испытания показали отличный результат. В режиме ожидания температура радиатора не поднялась выше 34 градусов, в режиме интенсивной работы (перекачка большого объема данных) максимальная температура составила 47 градусов.
Вывод
Данный эксперимент показал, что безвентиляторный блок питания можно сделать без особых проблем, и откровенно говоря, удивляет тот факт, что такой «моддинг» блока питания до сих пор не имеет широкого распространения. Для того чтобы переделать подобным образом современный блок питания на 300-500 ватт, такого хилого радиатора недостаточно - нужны соответствующие серьезные радиаторы, которые без принудительного обдува смогут обеспечить теплоотвод с мощных транзисторов. Ну и конечно нельзя не сказать про гробовую тишину, с которой работает такой компьютер. Если бы не тихое жужжание винчестера и подмигивание индикаторов, можно подумать, что он вообще выключен.
---
Не болейте!!!

[eXler]

Интересно.. надо попробовать...
Как бы не спалить свою пятисотку...

[Pitty]

Сообщение от exler

Интересно.. надо попробовать...
Как бы не спалить свою пятисотку...

С пятисоткой надо быть поаккуратнее. Если она не "85+", то подобрать радиатор необходимого размера будет сложнее, а если она всё же высокоэффективная, то там дополнительная длина проводов может оказать существенное влияние на режим работы БП. В конечном итоге только эксперимент покажет - удастся ли. В)

Могу предложить другой вариант "почти бесшумного" БП - снизить обороты вентилятора до того минимума, когда они уже не слышны. А ешё лучше - поставить термосопротивление (или терморегулятор), который будет останавливать вентилятор, когда не жарко.

ЗЫ. Мессиа, +1. В)

[eXler]

У меня валяется несколько Асусовких кулеров годичной давности, которые на 1050 оборотах вентилятора в минуту держали Core Quad 2.86 при температуре на пару градусов выше комнатной, думаю они подойдут, размером они немаленькие..
С другой стороны, фейерверк - тоже весело.

[Messiah]

Лето, жара, проблемы....вопросы в личку. Причём вопросы 2-х направлений - как скомплектовать комп, и как его охладить. Сначала думал отделаться междометиями, но прикинув, что читать будет Pitty, который с особым пиететом относится к деталям, решил подробно всё изложить...и таки сподвиг себя на это.
Если мы хотим собрать хороший компьютер, то должны чётко представлять для каких задач будем его использовать и какими свойствами он должен обладать. Он должен быть достаточно мощным для выполнения поставленных задач, экономичным и бесшумным. Всё. Всего три свойства, но как ни странно, сборщикам компьютеров никак не удаётся объединить их вместе. При сборке системного блока нужно будет правильно подобрать комплектующие, организовать систему охлаждения и сделать эффективную звукоизоляцию. Но все эти задачи нужно решать одновременно, так как между ними присутствует чёткая взаимозависимость. Комплектующие обладают определённой производительностью, энергопотреблением и тепловыделением, при этом они должны работать в ограниченном температурном режиме для поддержания которого и существует система охлаждения (радиаторы, вентиляторы). Начнём пожалуй с главной части системного блока — корпуса. Я не ошибся, корпус — наиболее важная часть компьютера, от него зависит правильное охлаждение установленных внутрь комплектующих. В 99% на корпусе производитель устанавливает только один вентилятор, работающий на выдув, на задней стенке корпуса. Вентиляции корпуса помогает вентилятор блока питания, так же работающий на выдув. В теории два вентилятора должны выдувать нагретый воздух наружу а холодный должен поступать через вентиляционные отверстия ,создавая поток в корпусе, и охлаждать горячие компоненты внутри. Но на практике получается немного по другому.

На рис. 1 показано движение воздуха через переднюю стенку и лицевую панель системного блока. В данном случае лицевая панель выполнена из сетки и воздух проходит сквозь неё, но чаще всего панели делают из пластика без каких либо вентиляционных отверстий, тогда большая часть воздуха проходит через вентиляционную щель внизу панели (рис. 2), какая-то часть проходит через щели между крышками 5,25 отсеков, а так же через щели в местах примыкания крышки к передней стенке.

В боковой крышке корпуса часто делают перфорацию напротив видеокарты, а так же напротив процессора с установленным внутри раздвижным воздуховодом (рис. 3).

Задняя стенка не является исключением. На рис. 4 специально не нарисованы стрелки, чтобы понять куда проходит воздух достаточно взглянуть на скопления пыли.

Как ни странно но внутри системного блока с одним выдувающим вентилятором поток воздуха практически отсутствует. Ощутимые потоки есть конечно в самих вентиляторах и в вентиляционных отверстиях, причем на расстоянии 1-2см от последних внутри корпуса они ослабевают. Тут можно провести аналогию с течением реки, которое в узких местах очень быстрое, а в разливе почти останавливается. Так и поток воздуха проходящий через узкое отверстие вентиляции, резко ослабевает попадая внутрь системного блока. На рис. 5 красным цветом обозначена область с очень слабым движением воздуха.

[Messiah]

Как видим самые горячие компоненты (процессор, видеокарта, чипы материнской платы) расположены в красной области. Стрелками показаны входящие и исходящие потоки воздуха (цвет стрелок имеет отношение лишь к направлению, а не к температуре). Количество воздуха, попадающее внутрь корпуса будет равно количеству, выдуваемому вентиляторами наружу, причем равномерно распределится между всеми отверстиями и щелями (в зависимости от площади последних). Но выдувающий вентилятор не создаёт пониженное давление (разность) сразу во всём объеме корпуса. Наибольшая разность давлений будет непосредственно возле самих лопастей вентилятора, и при удалении от них в любом направлении будет пропорционально падать (как и скорость движения частиц воздуха). Совершенно очевидно, что разность давлений возле задней стенки корпуса будет большей нежели возле передней стенки, так как расстояние до неё больше. И конечно скорость потока в вентиляционных отверстиях передней стенки (в расчёте на единицу площади) будет меньшей. Вот по этому внутри корпуса нет единого направленного потока воздуха. Что же касается вентиляторов на процессоре и видеокарте, то они подобно миксеру просто перемешивают воздух возле радиаторов, нагревая его. Конечно можно установить вдувающий вентилятор на передней стенке, но он создаст поток только в пределах жёсткого диска, и очень незначительно повлияет на движение воздуха в районе материнской платы. Увеличения потока можно добиться и путём наращивания оборотов вентиляторов, но пропорционально будет возрастать и шум. Если подставить руку к потоку воздуха, выдуваемого корпусным вентилятором, то можно увидеть, что он не отличается от комнатной температуры, а компоненты внутри компа нагреваются от 40 до 70 градусов (и выше). Это говорит о том, что большая часть воздуха, попадающая внутрь корпуса, не достигает горячих радиаторов, то есть вентиляторы впустую гоняют воздух.

Выдувающий вентилятор создаёт внутри корпуса область пониженного давления, и воздух снаружи начинает проникать в отверстия и щели, которые есть в компе. На рис. 6 показан пример абсолютно нерациональной вентиляции корпуса. На задней стенке установлен 80мм вентилятор, хотя предусмотрено два посадочных места. Внизу имеется дополнительная перфорация. Нетрудно догадаться, что бОльшая часть воздуха, выдуваемая шумным вентилятором, будет попадать в него напрямую через перфорацию, предусмотренную для второго вентилятора. Поток внутри корпуса будет отсутствовать. Следующий момент, на который нужно обратить внимание — это перфорация корпуса в местах крепления вентиляторов. По идее в месте крепления вентилятора должно быть отверстие соответствующее ему по диаметру, но, производитель решил защитить вентилятор, и поставил на отверстие решётку. Но посчитав, что установка решётки — это неоправданные затраты, последняя была заменена перфорацией в штампованной форме. А перфорация значительно снижает производительность вентилятора, и способствует возрастанию шума. На сколько же уменьшается производительность? Ровно настолько, на сколько общая площадь отверстий перфорации меньше площади окружности вентилятора (в среднем примерно в два раза). Простой пример — поднесите руку к выдувающему вентилятору внутри системника, и если вентилятор работает со скоростью 1500 об/мин или больше, покажется что вентилятор дует не наружу, а в ладонь. Объясняется тем, что часть воздуха, не попавшая в отверстия перфорации, отскакивает от стенки корпуса, создавая поток в обратном направлении, вот поэтому на расстоянии 1-3 сантиметров кажется, что вентилятор дует в обратном направлении. Но производительностью приходится жертвовать ради защиты вентилятора от...., нет ради защиты от вентилятора.... чего?! Честно говоря меня этот вопрос завёл в тупик. Единственное объяснение, которое я смог придумать, это то, что перфорация может защитить от попадания пальцев маленького ребёнка (который не понимает, что делает) в вентилятор. Но кто допустит чтобы ребёнок лазил сзади компа в куче проводов? Вентилятор, вращающийся со скоростью до 1000 об/мин не способен сделать даже синяк, разве что неприятную боль на несколько секунд. Отсюда вывод — защита вентилятора не нужна. Шум системного блока. Очевидно, что причиной шума являются вентиляторы и жёсткий диск, но далеко не главным источником звуков этого шума (здесь нет тавтологии). То есть большая часть звука, которую мы слышим при работе компа, исходит не от самих вентиляторов, а от корпуса. Вентилятор, вращаясь на подшипнике вибрирует, вибрация передаётся на корпус, тот в свою очередь усиливает эту вибрацию (резонирует). Чтобы убедится в этом возьмите в руку вентилятор, подключенный к компьютеру, но не прикрученный к корпусу, послушайте звук, потом положите его сверху на корпус, звук усилится значительно. Почти та же история и с жёстким диском. Вращаясь на скорости 7200 об\мин (120 Герц), шпиндель с пластинами создаёт вибрацию, усиленную резонансом корпуса мы слышим её как низкое гудение. Многие не обращали внимания на этот низкий звук из-за того, что остальные более высокочастотные звуковые вибрации, порождённые вентиляторами, маскируют его. Так же все слышали потрескивание при интенсивной работе накопителя. Это звук быстро перемещающегося актуатора головок. Естественно что при увеличении скорости вращения звук, издаваемый непосредственно самим вентилятором тоже возрастает. Это объясняется тем, что возникающие потоки воздуха создают в плоскости вентилятора области с разным давлением и лопасти вентилятора начинают вибрировать, так же этот эффект усиливается если вентилятор работает на вдув, втягивая воздух через перфорацию корпуса. Но при скорости до 1000 об/мин вибрация низкая и звука почти не слышно. Большинство 120 миллиметровых корпусных вентиляторов вращаются со скоростью от 1200 об/мин до 2000 об/мин, 80 миллиметровые до 3000 об/мин при напряжении 12 вольт. Естественно что при таких оборотах шум будет значительным. Для снижения шума и улучшения вентиляции нужно сделать следующее:
Вырезать вентиляционные отверстия в корпусе для вентиляторов.
Убрать все ненужные вентиляционные и не вентиляционные отверстия, с целью создания правильного потока воздуха внутри корпуса.
Звукоизолировать и демпфировать корпус (погасить кол....ия).
Закрепить вентиляторы и жёсткий диск так, чтобы вибрация как можно меньше передавалась на корпус.
Отрегулировать обороты вентиляторов.
Уменьшить свободный объём внутри корпуса.
Для выполнения работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы: отвёртка, ножницы, канцелярский нож, кусачки, дремель, скотч, рыболовная резинка, уплотнитель для окон и дверей, стяжки для электрических кабелей.

Всё вышеперечисленное можете применить и к корпусу уже купленного компа. А для примера Cooler Master Elite 332. Он показан на рис. 1-5. Вентилятор его блока питания очень тихий, поэтому дорабатывать его не придётся. На задней стенке установлен 120 мм вентилятор с низким уровнем вибрации, со скоростью 1200 об/мин при U=12 в. Передняя панель выполнена в виде сетки и внутри проложена тонким поролоновым фильтром. Перед вырезанием отверстий нужно будет разобрать корпус и снять всё что возможно (блок питания, передняя панель, боковые крышки, защёлки на стойках). Вырезать лучше всего дремелем (бормашинка). Если жалко тратить 30 у.е. на дремель, то перфорацию можно выломать плоскогубцами и обработать напильником. После вырезки, корпус нужно тщательно промыть и просушить.