Южная Америка в прямом эфире. Аргентина

[Tolich]

Парана полна пол метровых рыб, которых видно с берега и которых почти никто не ловит. В Аргентине рыбу ваще едят очень мало или ваще не едят, ни разу не видел

[ГудВин]

Похоже- ушел таки на маршрут.
Пора скрещать тощие пальцы...

[Tolich]

Сообщение от ГудВин

Похоже- ушел таки на маршрут.
Пора скрещать тощие пальцы...

Все, раскрещай. Спустился

[Димоныч]

Сообщение от Tolich

Все, раскрещай. Спустился

Ну вот и хорошо) когда встречать тебя?

[Tolich]

Сообщение от Димоныч

Ну вот и хорошо) когда встречать тебя?

Прилетаю в Мск 1 декабря. В Удомлю в тот же день

[Tolich]

Аконкагуа

Одна из первых фотографий, сделанная больше года назад. Когда летел в Чили. Просто сделал фото самой большой горы из самолета.
На переднем плане Аконкагуа с южной стороны



Самая высокая гора на Американском континенте.
Аконкагуа с языка Кечуа - Каменный Страж. Гора относится к Центральной Кордильере и располагается на границе между Аргентиной и Чили на территории Аргентины. Сезон на восхождение начинается 15 ноября и заканчивается 15 марта.

Пермисо (permiso-разрешение) стоит на восхождение в низкий сезон (15 - 30 ноября и начало марта) 4000 песо. По официальному курсу доллара сейчас это 600$. В высокий сезон – 1000$. Это только вход.

В Мендосе самые крупные агенства, которые держат монополию по предоставлению услуг по восхождение : Aymara, Inka, Lanko, Grajales. Именно эти конторы предлагают все удобства в лагерях на маршруте. Мулы, еда, вода, туалет, интернет, носильщики. Перекупщики-более мелкие агентства также пользуются их услугами.

Тур-восхождение стоит примерно 3500-4000$. 14-20 дней.
Сюда не входит permiso(разрешение), экипировка, носильщики, мулы. За все платить нужно отдельно: душ - 15$, собрать-разобрать палатку, если лень - 15$, зарядить телефон, позвонить по спутнику, посмотреть эл. почту. Мулы и носильщики в зависимости от места доставки. Не меньше пары сотен долларов

Экип можно купить или арендовать в Мендосе. Для тех, кто собирается на Аконкагуа про важность экипа писать смысла наверное нет.
Примерные цены на аренду, на весь подъем
Ботинки – 100$
Спальник -100$
Кошки – 50$
И много чего еще нужно, есть все.

Мне стоит Аконкагуа тоже не дешево 1000$, включая весь экип и лагерь. И я покупаю всю еду на двоих и отдаю свою ГоПроху. Но все же это не 4 или 5т$ и раз такая возможность выпала, нужно делать.
И сверху разрешение. Сделать разрешение (permiso) занимает примерно час. Делается в Мендосе, на улице Сан Мартин.

14-15 ноября закупаемся недостающими вещами и едой. Не просто оказалось найти бензин в начале сезона, для горелки. Газ на высоте не работает. Иван гидом работает больше 20 лет, из них 7 на Аконкагуа. Поэтому мне голову напрягать по организации не нужно. Вечером раскладываем еду по дням, упаковываем вещи. Наш план – подъем и спуск за неделю и пара запасных дней на случай непогоды.

Автобус из Мендосы до входа в парк Аконкагуа (почти на границе с Чили) отходит от автовокзала в 7 и 12. Направление Mendoza – Las Cuevas. Выходить у входа в нац.парк. Обратные билеты также покупаются в Мендосе, с открытой датой или на дороге у водителя. Наша транспортная обратно в Мендосу проходит мимо входа в парк в 11.30 и 16.30. Стоит билет 30 песо в одну сторону.

Как-то с коллегой по работе смотрели, что же такое Анды в Южной Америке и какие там вершины. Аконкагуа, Уаскаран, Сахама, Чимборасо и другие странные слова, которые запомнить трудно, да и незачем. Теперь же некоторые из этих индейских слов у меня в крови навсегда.

День первый. 16 ноября. Мендоса-Орконес-Конфлюенсия

Суббота, 6 утра, такси, терминал, 4-х часовой переезд к парку.
На входе регистрируемся, получаем фекальные пакеты. Если их не сдать на выходе с соответствующим содержимым, штраф 200$. Так же пакет для мусора – тоже номерной. Терять нельзя. У меня номер 007
С собой нужно иметь паспорт и пермисо.



Первая часть - трекинговый участок, 30 километров с плавным подъемом с 2700м на 4300м до базового лагеря Plaza de Mulaz (площадь мулов)
Мула мы не берем, несем сами все. 30 километров не проблема. Но в этот раз рисуется попа. Рюкзаки по 35 килограмм, с едой на 10 дней, экип, палатка, бензин и очень много еще чего.

Иван на привале лезет на камешек, снять напряжение в мышцах



Доходим до первого лагеря Конфлюенсия, около 8 километров. Регистрируемся, у меня берут показания: давление и количество кислорода в крови. Штамп врача дает возможность на вертолетную эвакуацию, если серьезно заплохеет. Внимания к нам много, на вершину еще никто не ходил в этом сезоне.

У Ивана официальное разрешение на работу на Аконкагуа.
Как он - перуанец, сюда попал.
Иван, перуанец, 42 года. Сегодня, в день спуска День Рождения.
Работает гидом больше 20 лет, свое агентство в Арекипе. В списке международных гидов. Говорит на французском и английском.
7 лет назад один француз купил приват-тур на вершину Аконкагуа, по Тропе поляков. На эту тропу сами архентинские гиды идут немногие.
По международным спискам, разговаривающих на французском языке гидов, Ивану в Перу позвонили из конторы Инка:

- Знаком с Аконкагуа?
- Нет
- Какие технические горы ходил?
- Перечисление
- Поведешь француза за 3500$
- Да

Иван поднял француза на вершину. Спустился под аплодисменты местных гидов, получил гонорар и уехал домой в Перу. С тех пор каждый год получает предложение на 2-3 группы и получил официальное разрешение на работу. Аргентинцы чужих гидов к работе не подпускают. Гонорар гида независимо от группы, поднялся на вершину кто-нибудь из клиентов или нет, 3500$.

На Аконкагуа лучше не ходить в начале сезона. Местные гиды акклиматизируются вместе с первой группой. По тем или иным причинам на вершину поднимается всего 10-15% за весь сезон.

Пересекаем реку Орконес и встаем на ночлег через пару километров после лагеря Конфлюенсия. Прошли около 10 км., заипались рюкзаками. Палатки ставить нельзя вне лагерей, но посмотрев на нас-мулов нам дали разрешение, попросив отзвониться по рации. Встаем там, где есть вода. Находим один ручеек, остальное все стекает грязное из последних остатков снега. Два месяца назад ездил из Мендосы в Чили на мотоцикле, все было в снегу, сейчас на дороге между Мендосой и Сантьяго 4-х метровые палки с метками уровня снега, вдоль дороги, смотрятся нелепо в нынешнюю жару и сухость.

Как носить с собой каку. Не ценят силы туриста, носишь еду, а потом опять носишь. Можно накидать в конце чего-нить в пакет. Никто не нюхает и не смотрит. Но Иван соблюдает и я соответственно, через раз. Удобнее иметь пакеты для мусора, а потом уже в номерной пакет.
По количеству гуляющих туристов, наверх идут не все, в парке чистота и птицы с зайцами, ничего не боящиеся. Здесь должно быть фото с потерянного фотоаппарата.

День второй. 17 ноября. Конфлюенсия - Площадь мулов.

Собираемся, выходим. Навигатор рисует 17 километров до базового лагеря Plaza de Mulaz (площадь мулов) Тропа по широкому ущелью понемногу поднимает, животные и растительность остаются позади. Рюкзаки.
Мысли, что я здесь делаю. Внизу города, парки, красивые девушки.
Вершину горы не видно, лишь видна облачная шапка, почти всегда висящая над вершиной из-за холода.

Доходим до лагеря. Еще ничего не началось, а мы уже готовые таким трекингом. Лучше арендовать мула, но у меня уже не осталось долларов, а снимать с карты по официальному курсу для меня дорого. Мул обойдется примерно 150-200 $ из Орконеса до Пощади Мулов.
В базовом лагере Plaza de Mulas еще пустынно, конторы собирают палатки, готовятся к приему своих групп. Организовывают сервис. Нет еще ни интернета, ни метеостанции, ни медиков, ни вебкамеры. Встаем рядом с Inka, конторой на которую работает Иван.

Персонал очень приветливый, еще не напрягшийся хотелками грингосов. Да и вообще аргентинцы. Медиков еще нет, потому как первая организованная группа придет через два дня. Горная полиция смотрит мои мед. показания с Конфлюенсии. Давление 110/70 и кислород 92%. Спрашивает - с ходу смотрели или отдохнувши? Говорю, что на ходу. Я и сам удивился. Год назад нормальное давление было 130/90. Год походов пошел на пользу. Дохтор на работе конечно скажет, что все стало хуже, ведь не работал больше года, а показания улучшаются только если трудишься год и потом в отпуске делаешь ремонт дома.

На Площади Мулов базовый лагерь большой, в высокий сезон как маленькая деревня. Ивана все знают, но гостеприимством не злоупотребляем, только пользуемся водой и туалетом. Ложимся спать рано. Чувствую высоту, с 3000м чувствую. А нужно подняться до 7000 за пару дней. Иван на это говорит, что кровь помнит горы, хоть и последний мой подъем на Сахаму был больше 3 месяцев назад.

День третий. 18 ноября. Площадь Мулов - лагерь Канада. 4300м-5000м

Пошли вверх, в гору. Нужно поднять с 4300м на 5000м до лагеря Canada.
Иван не видел никогда гору такой пустой, мы единственные.
Снега на этой высоте еще нет. Идем зигзагами по замерзшей сыпухе. Доходим часа за 4. Наверху находим много еды, еще с прошлого года оставленную. Берем некоторые консервы, сок растворимый. Вода здесь пустая и что-то нужно в нее добавлять, пользуют растворимую пыль, типа юпи, очень хорошо и не весит ничего.

[Tolich]

Иван развеселел, для него началась гора. Я по прежнему чувствую высоту. Когда идешь организм работает, гоняет кислород, нормально. Когда оседаешь в лагере, начинается головная боль.
В каждом лагере обязательно выхожу из палатки знакомится с горой, и закаты очень красивые, несмотря на холод и ветер.
Ранний ужин и спать. Ночью очень холодно, идет снег и ветренно. Метель здесь называют viento blanco - белый ветер

День четвертый. 19 ноября. Канада - Гнездо Кондоров. 5000м- 5600м

Ветер стих около 4 утра. К полудню, выспавшись и пообедав, выходим до Nido de Condores (Гнездо Кондоров).



Идея Ивана идти на штурм быстро и не из последнего лагеря на высоте 6000м, а из Nido de Condores, что на 5600м. Такой темп можно делать только с хорошей акклиматизацией. В основном здесь зависают дней на 10-15-20. Поднимаются-спускаются-поднимаются. Без акклиматизации обязательно нужно подняться пару раз на 6000м и спустится.
Каждый день высушивает организм с плохой едой. Опухают губы, обветривает и сушит лицо.

Сомневаюсь, поднимать с 5600 на 7000, не побывав на 6000м.
Ивану я доверяю. Работает он лучше многих местных гидов. Много интересных историй с этой горой и желающими подняться на вершину, не всегда с хорошим концом. В прошлом году здесь оставили жизни 8 человек. Такая статистика, примерно, каждый год. Главная опасность Аконкагуа - высота и погода. Люди становятся неадекватными на высоте, теряют голову, весь архив в голове перемешивается. До состояния пьяного неадеквата. На ютубе видел видео - на коленях ползующий, хотящий выжить, как собака, спускаемый на веревках товарищами в метель, потому что не может идти и скорее всего впоследствии отмороженный или мертвый. Страшно, мысли о приятно проведенных моментах или девушках уже не помогают. Нужно сосредотачиваться. Лучше всего развеятся и расслабиться - заставить себя вылезти из палатки. Почистить зубы, сходить в туалет



До Nido доходим спокойно и медленно. Без кошек, хоть и снег.
5600м. Ужинать не получается. Тошнит, снова болит голова. Съедаю таблетку ибупрофена, разжижить кровь и обезболиться-уснуть. Знаю, что как начнем топтать завтра, организм заработает, отпустит.

День пятый. 20 ноября. Вершина

Выход в 4 утра. С собой только самое необходимое: кошки, вода, немного еды. Вся одежда на себе. Небо чистое - звезды, морозно. Через час останавливаемся обуть кошки. Начинаю крутить руками, чтобы кровь подошла к рукам. Пальцы отходят с сильной болью в каждом пальце, холодно. Дальше иду в тонких перчатках из шерсти. В синтетических толстых места нет, кровь циркулирует плохо, пальцы замерзают быстрее. Второй раз такое. На Сахаме тоже теплее было в перчатках из альпаки чем в синтетических.
Идти нужно в такой холод в дутых перьевых двупалых варежках.

Поднимаем до лагеря Берлин (5900м) вместе с солнцем. Чувствую себе не очень, но терпимо. Погода отличная. Нужно решать идти дальше или спускаться и завтра штурмовать с более акклиматизированным организмом. Идем до штурмового лагеря Колера и там решаем. Время - начало восьмого. 6000м
Иван говорит- решай. Спускаемся и идем завтра, или вообще возвращаемся в Мендосу.
Adelante, когда еще такая погода будет.

Начинается тупой подъем зигзагом. Тропы нет, снег. Иван пробивает, я по следам. Так доходим до последнего лагеря Independencia, отдыхаем. Дальше подъем до ветреных ворот (puerta del viento). Интересно было дойти до сюда, отсюда часто разворачиваются. Открытый гребень с ветром, дующим из Чили, от Тихого океана.
Нам погода улыбнулась и дала окно, почти безветренное. Гребень проходим легко, он почти прямой. Высота около 6400-6500.
Дальше идти мне очень трудно. Несколько шагов и без сил. Пробую проходить по 10 шагов и отдыхать. Хватает на несколько серий и все.
Нужен ритм и я его нахожу. Три глубоких, как у врача, вдоха - один шаг, размером в стопу. Да, именно так, по три вдоха-выдоха на один шажок, и это работает.

Единственное удовольствие - висеть на палках и глубоко и часто дышать. Сейчас вспоминаю и мурашки по коже, был какой-то глюк, мне казалось, что за такой ритм я заплатил. И какая-то фирма мне давала дышать. Смотрю на часы - час. Как минимум у меня есть 3 часа. Иван уже сидит наверху у следующего пункта - La Cueva (пещера)

Топчу в ритме 3-1. Медленно-медленно, но иду. Не смотрю часто вверх. А лишь редко поднимаю голову и видно как поднимаешь довольно неплохо.
В лагере смотрел по навигатору, от нашего лагеря до вершины всего 5 километров. Что такое 5 километров от 5600 до 7000
Так дотопываю до Пещеры. Остается последняя часть, пройти по крутой, между двух осыпающихся скал к вершине. Кажется совсем рядом. Оставляем ненужную еду, я оставляю весь рюкзак, иду пустой.
Иван, спрашивает - смогу ли спуститься. И влупливает очередную историю, про какого-то японца, который поднялся, но спуститься не смог, не осталось сил.

Я никакой, но у меня есть купленный ритм, который работает. Иван как гид все делает верно, три раза спросит, шутки кончились давно, ответ ему нести если что. Ответ самый материальный - лицензия.
Остается метров 200-300 до вершины. Говорю, что если дошел сюда, дойду до вершины и если дойду до вершины, то как-нибудь спущусь.
Ок, идем. Идти все труднее, уклон стал круче. Голову хоть поднимаю все реже, но вершина все время так рядом, и так одинаково далеко. Уже и мой купленный ритм ослабевает, видимо в баллонах кончается кислород.

Вот она наконец вершина.... и слова Ивана - осталось 7 минут.
На вершине снега нет, есть ветер и вид на всю центральную Кордильеру, в которой около двухсот шестятысячников. Погода - лучше не придумаешь, даже облачной шапки нет. Делаем фото у традиционного креста, Иван разматывает веревку на спуск, я вдыхаю последний кислород из воображаемых баллонов. Спуск.

Я первый, страхующий всегда выше, на спуске соответственно сзади. Спускаем несколько метров, я сажусь на камень, делаю 10-20 глубоких вдоха. Еще несколько метров и опять сажусь.
Говорю Ивану - отвязывай, я пойду потихоньку с частыми отдыхами. Жди меня у пещере, где рюкзаки оставили.
Под ногами камни со снегом и скатиться по тихому нельзя на ледорубе, разобьешься, нужно топтать. Очередной раз сажусь на снег. Тошнота вырывает все из организма в виде желтой жидкости из желудка.

Я не взял ничего с собой на вершину, ни воды, ни шоколад зарядиться, все в рюкзаке. Накрывает мысль, что я могу здесь остаться навсегда, если не встану сейчас. Такой выбор. Час сидеть и дышать-дышать и умереть, или сейчас умереть на спуске, но выжить. Время - начало шестого, поднимаются облака. Реальность где облака не спускаются, а поднимаются. Паники не помню, не было.

Встаю, делаю несколько шагов, падаю, немного скатываюсь. Так вставая-падая докатываюсь до пещеры. Все еще светит солнце. Достаю из рюкзака термос, выпиваю две кружки горячего чая. Ивану мне сказать нечего, он меня несколько раз спросил - сможешь спуститься?
Спрашиваю лишь, если бы сломал колено, чтобы делал. Говорит спустил бы.

Дальше спуск уже больше по снегу. Мне бы под 6000 спуститься. Спускаемся по прямой к Nido de Condores. Очередной раз сидя на снегу, смотрю прекрасный закат под углом склона. Как будто два солнца, сверху и из под облаков другое. Не знаю почему такой эффект. Заставляю себя достать фотоаппарат, но его нет. Он был единственной вещью, которую брал на вершину и конечно при таких кувырканиях он ушел.
Спускаемся уже по темноте. Иван греет воду, я ложусь в спальник. Теперь можно умирать, но умереть не получается, ночью еще раз стошнило и какие-то тупые сны снились и было холодно, но сил не было даже натянуть вторые носки.

День шестой. 21 ноября. Спуск

Утром выходим часов в 9. Планы наполеоновские - спуститься, пройти 30 км и уехать в Мендосу. Планы меняются сразу, спуститься быстро не получается, сыпуха замерзшая и сбежать нельзя. У меня начинает отбивать вчеразамерзжие пальцы на ногах об ботинки. Часа через 3 спускаем до базового лагеря. Поднимаются два аргентинца. Меня встречают словом - перестройка. Вас там все ждут в лагере.
Ну а кули, мы первые в этом году. Для Ивана - это особый престиж, подняться первым. Гиды поздравляют. Собираем вещи, идем в сторону Конфлюенсии. Пальцы болят. Останавливаюсь, перевязываю пластырем.

Внизу лагерь Plaza de Mulaz



Доходим наконец до места, где ночевали в первую ночь. Ставим палатку, я снимаю ботинки, влезть в них я больше не смогу. Спать. Ночью решаю разбинтовать пальцы, чтобы кровь лучше циркулировала. Разбинтовываю, а там все плохо. Ноготь на больших пальцах как сыр на масле и жидкость вокруг как мазоль большая и чувствительности на коже почти нет. Как дотопать завтра, сандалии, как бы я был рад им.

День седьмой. 22 ноября. Последний

До Конфли около 2 км. со спуском и подъемом в каньон. Утром высовываю стельки из ботинок, чтобы было свободнее. Часа за два доходим, навстречу пошли мулы, какие-то японцы строем и в марлевых повязках, сезон начинается.



В лагере дохтор осмотрев, сказал жить будете, обморожение небольшое и отбиты ногти, с ними придется расстаться. Сейчас пишу отчет, пальцы до сих пор опухшие и нечувствительны, ждемс, есть 6 дней до возвращения в Россию. Доходим до выхода из парка, чек аут. Нас не спрашивают про вершину, только - до куда дошли?, а мы скромно - до вершины и сдав мусорные пакет топаем к выходу.

[Tolich]

Ждем обратный автобус

[ГудВин]

прочитал
Ога...

[Tolich]

Я в Мендосе в грингохостеле, кои мне не нравятся. Это те - типа хорошие, в которых 99% иностранцы-европейцы-турысты. С ногами мне гулять-выбирать не было возможности.
И в общем нужно как-то отметить завершение пребывания в ЮА. Помню как француза провожали домой в Байресе, после года путешествия (где-то в начале темы про Архентину описано) мне тогда было всего пару месяцев, и конец был так далек, но время неумолимо идет, и мой год тоже подошел к концу.
Вчера были мне посланы-присланы три аргентинца на 250-ках - дорожниках путешествующие. Нету здесь литрового комплекса.
И мы очень так душевно вчера посидели Миссия выполнена на 98%. Осталось добраться до дома. Сегодня ночью еду в Кордобу, откуда завтра вылетаю.