Градусы цельсия
 

Это как норм вообще??? Замерял эверестом...
Вложение 24639

А чо не так?

Упырь, хватит тут флудить...

Вот что выдал SpeedFan... хз что где, но как я понял GPU это и есть видяхи...

Вложение 24648

AUX - звук, GPU - видео. Почему 2 значения GPU, 2 карты в режиме SLI, или 2 датчика на карте для проца и памяти? Откуда такие значения, неужто и правда такое может быть? А что видяха наощупь?

Насколько я знаю видяха вообще не кисло греется...

На ощупь горячяя штучка. Дольше 4-х секунд руку не могу удержать. А их у меня две в режиме SLI. Но игры всё равно тормозят... :'(

AUX - Это скорее сокращение от AUXULARy - т.е. внешний. Это какой-то внешний (по отношению к чему-то) датчик температуры. Обычно это либо датчик на материнке, либо под процессором, либо на видеокартах датчик окружающей температуры (или стоящий на радиаторе). Те цифры, которые он приводит (если они правда), вполне возможны при интенсивной нагрузке на видео и при плохом охлаждении. Что за видяха-то скажи, я так подозреваю что-то из двухядерников.

Видяхи GeForce8600GT обе по 512метров, работают в режиме SLI. Хз что с ними такое...


P.S. Скоро смотрите на ютубе "Жарка яиц на видеокарте" :'(

Посмотри в дровах или в рива-тюнере частоту вращения вентиляторов и покрути её - будет ли меняться температура. Если будет сильно меняться, значит всё более-менее нормально, если сильно меняться не будет, значит плохо установлен радиатор (м.б. в процессе монтажа сдвинули, может быть высохла паста).
Вроде бы эта температура на пределе этих чипов.

И ещё кстати, судя по твоим температурам, у тебя вообще в корпусе жарковато. Винт 40 градусов - это уже не гуд.

ЗЫ. У меня в покое 53 градуса. КАрта 8800 GTS, вентилятор в покое работает на 37%. Кстати, тоже установлено аж 3 датчика: 2 в чипе и 1 на печатной плате. Похоже при SLI датчики второй видеокарты не видны программам (или надо выбрать где-то в настройках).

Вопрос по температурам
 

Подскажите (дайте ссылку) какие нормальные и максимальные рабочие температуры для:
- видеокарты ATI HD4850, 512 МB
- винт Seagate 1000 GB, 7200 rpm
- проц C2D E7200, 45 нм, 2533 МГц
???

После того как у меня сгорел куллер на видюхе температура поднялась до 115 С, потом куллер починили и видео работает без проблем.

В этом вопросе всё весьма относительно. Тем более нельзя верить ни датчикам установленным в девайсах, ни софту с помощью которого это меряется....но в осях можно примерно определить: классика работы проца - штатный вольтаж, темп-ра в районе 45 без нагруза, с часовым нагрузом - 65, 75 должна вызвать беспокойство, но не более того.
Для видюхи в принципе нормальной можно считать 75, пограничной наверное 85. Для диска диапазон 45-55. Ниже 45 норма, выше 55 - нехорошо. Повторюсь, что всё это примерно...

это мне и нужно было знать, а на счет того - верить или нет, так это дело каждого ... вариант с термопарами и пирометрами мне не подходит :-)
спасибо

При проблемах с температурой я всегда сверяюсь с Bios. Если там нормально - спокойно забиваю на Эвересты и Сандры.

Гораздо более корректный способ, чем использование стороннего софта. Вендор точнее калибрует показания датчиков под их обработку в БИОСе на своей же материнке. Я на основании показаний БИОС делаю для себя мысленные поправки для оперативного контроля по мере необходимости. Неплохим вариантом служит покупка int-девайса (контрольной панели с ЖК-индикатором) со своими датчиками. Лично себе поставил такую, зовут её Gate Watch 2. Занимает 2 слота 5" на морде, 4 точечных термопары, контролируемые точки: диск, проц, видео и воздух внутри кузова. Показывает температуру, обороты кулеров, настраивается порог аларма по всем параметрам + стильный вид.
Для kavast рекомендую присмотреться....сейчас подобная лежит в "Ресурсе", стоит ~1800 вечнодеревянных. Для "Ресурса" - запишите бонус на мой счёт за рекламу. ;)

Спасибо, мне нужно было знать критические температуры для вышеуказанного железа. Не зная их, любой "int-девайс" с его наиточнейшими показаниями бесполезен. Хорошо бы узнать адрес ресурса с такими данными. (мои поиски в инете результата не дали :-( )

... и еще (если уж ловить десятые градусов) из курса физики помню, что принцип работы термопары заключается в создании потенциала между двумя контактами, находящимися в разных средах в зависимости от разности температуры в этих средах. можно узнать, как происходит поверка рекламируемого товара?

Я имел ввиду наш магазин Ресурс. В воскресенье там этот девайс лежал на витрине справа. По поводу разницы температур между холодным и горячим спаем абсолютно верно. Именно она определяет величину потенциального сигнала. Правда с того времени способы компенсации очень изменились...но это отдельная тема и писать о ней лениво :)

Во-первых, уверены ли вы, что там именно термопары, а не терморезисторы? В). Ну если капельки - скорее термопара.
Во-вторых, господа, вам что - контролировать ход технологического процесса производства сверхчистог кремния? Я думаю - нет. Поэтому погрешность -5+2 градуса будет не критична. Берёте обычный ртутный (спиртовой) термометр и примерно оцениваете точность датчиков куда сможете подлезть. Куда не можете подлезть - придётся делать скидку на сопротивление кристал-подложка-корпус-радиатор.
В-третьих, макс температура указывается в даташите на девайс, если удастся его раздобыть. В любом случае, чем ниже температура, тем лучше. Спалить современные девайсы достаточно сложно ввиду большого количества встроенных защит, а вот серьёзно укоротить их жизненный цикл предельными температурами вполне реально. Из этих предпосылок и стоит исходить. ИМХО. В) как обычно.
ЗЫ. Есть неплохие термодатчики серии Ds, которые работают по однопроводному интерфесу, сразу в цифре выдают температуру. Для особливо любопытных можно в тырнете поискать схемки подключния к Lpt: можно обвешать хоть весь комп таким макаром.

ЗЗЫ. Точность этих датчиков по паспорту: 0.5 градуса в диаппазоне 0-40 (или 80 верхняя граница, точно не помню), 1 градус в диаппазоне -50-150 градусов. Так что для наших целйе они вполне. Вот только крупные они достаточно: размером примерно с...в общем диаметр цилиндрика прибл. 2 мм, длина прибл. 5 мм. Аналогичные датчики используются практически во всех домашних "метеостанциях" (или как там они называются).

Во-первых, я занимаюсь термометрией чуть поменьше, чем тебе лет и "отличить" термопару от ТС могу. :)
Во-вторых...ждал подобного расклада...."на атомы" :)
А если серьёзно, то вся твоя теория по повышению точности замера летит к чертям. Не беру процессор, здесь тема особая, и недаром есть сторонний софт для определения температуры ядра. Возьмём к примеру видюху, как пример понятного всем девайса. На моей, и софт от вендора, и прочий проприетарный, показывают отменную сходимость данных (проверил 5-ю методами). Однако наощупь нашёл место гораздо горячее показаний. Поставил доп. датчик от ЖК консоли, температура выше среднестатистической на 11 градусов. Так что здесь ещё большой вопрос: где место корректного замера температуры. Я думаю, что там, где я поставил датчик, т.к. вендоры почти всегда лукавят, им не хочется афишировать лишние градусы!!! (предупреждая твои пояснения могу сказать, термопары я отградуировал) ;)

Насчёт термопар я и не сомневался, просто хотел указать, что мерить можно и не термопарами.
А насчёт увеличения точности показания я поэтому и сказал, что надо брать в руки градусник и искать "Наиболее нагретую точку". И уже после определения разности температур (при полной мощности источника) вводить корректировку в показания "вендоровского" софта.
Ну а насчёт температуры я думаю возражений не будет. Кстати, недавно наткнулся на такую замечательную цифру: MTFB твердотельных конденсаторов 5000 часов... Маловато будет, вам не кажется? В))Может в статье была опечатка, не знаю.

И ещё раз ЗЫ: Если точкой наибольшего нагрева была область преобразователя питания, то это и естественно: современные транзисторы допускают до 150 градусов в кристале, а то и поболее. В то время как другая электроника - только 120 в лучшем случае.
Цитата из даташита:
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C
И это для контроллера общепромышленного исполнения.
Другой контроллер:
Ambient temperature under bias.............................................. .................................................. ..........-40° to +125°C
Конечно, контроллеры они как-то больше к промышленности тяготят...

Не пугал бы народ такими марками датчиков. Широкому кругу они более известны как CAN-таблетки. :) Но опять ты подводишь к теме, где что-то надо делать самому, а ведь не хочется, легче купить и сподвигунь себя хотя бы на калибровку...специально для тебя качаю серию книг из 3-х штук, по любительским схемам на контроллерах.
Вложение 26820Вложение 26821Вложение 26822
Кстати качаем книги

Не надо рекомендовать сомнительный способ! Не путай площать теплового контакта градусника с площадью точечной термопары/ТС. Ты таким методом контроля подведёшь кого-нибудь "под монастырь"

Спасибо за книжечки, в третьей есть очень неплохое описание ЖКдисплеев.
Правда о программистских навыках автора можно сказать пару нелестных. В) Но не будем судить его строго: не стреляйте в пианиста, он играет как могёт.

Не совсем обычно.....
 

Переделка БП

В последнее время умом завладела идея бесшумного компьютера. Единственная часть компьютера, которой разработчики не уделили внимания, – это блок питания. В нем до сих пор есть так нелюбимый ценителями тишины вентилятор. Особенно актуальна эта проблема для тех, у кого дома стоят практически никогда не выключаемые компьютеры (например, мелкие сервера в домашних сетях). Но, тем не менее, выход из этой ситуации есть, и достаточно простой по своей идее, хотя не такой уж и простой в реализации.
Теория
В компьютерном БП немного элементов, существенно разогревающихся в процессе работы. Фактически, это только немногочисленные силовые транзисторы и диодные сборки. Идея заключается в вынесении этих элементов за пределы корпуса блока питания и установки оных на отдельные массивные радиаторы, рассчитанные на пассивное охлаждение (то есть без дополнительного обдува вентилятором). Основной сложностью данной процедуры является надежная изоляция высоковольтных транзисторов и закрепление всей конструкции на задней стенке компьютера. В качестве эксперимента решено модифицировать 250-ваттный блок питания небольшого сервера. В качестве радиатора для пересадки греющихся элементов был взят радиатор от слотового Celeron’а.
Практика
Первым делом БП аккуратно разбираем. Далее из него извлекаем печатную плату, с которой надо снять все элементы, находящиеся на крупных радиаторах (перепутать их невозможно). Демонтировать элементы лучше всего при помощи оловоотсоса, так как с его помощью можно снять сразу все элементы вместе с радиатором. Работать им очень просто: сначала припой вокруг контакта разогревается паяльником, затем к контакту подносится оловоотсос, внутри которого имеется небольшая помпа на пружине. При нажатии кнопки она вылетает и втягивает олово в тонкую трубку. После извлечения из печатной платы детали были промаркированы (чтобы не перепутать) и сняты со старых радиаторов. Если не пометить элементы, можно перепутать их местами и устроить фейерверк. На место транзисторов на печатной плате были посажены длинные куски проводов и пропущены в отверстие, где некогда стоял кулер. Необходимо учесть, что при выносе силовых транзисторов за пределы схемы нельзя делать слишком длинные провода, так как это может отрицательно повлиять на работу генератора, и схема либо не запустится вообще, либо будет выдавать некорректные напряжения на выходе. В процессе откручивания транзисторов от радиаторов нужно быть осторожным, чтобы не повредить и не растерять детали крепежа, так как они понадобятся в дальнейшем. Обязательно обратить внимание на способ крепления транзисторов к радиатору! Суть в том, что транзистор обязательно должен быть изолирован от радиатора. Для этого под ним находится прокладка наподобие термоскотча (только не липкая), а в отверстие для крепления вставлена специальная пластиковая шайба, чтобы исключить электрический контакт с радиатором, поэтому на новый радиатор их нужно устанавливать точно так же, причем так, чтобы исключить случайный контакт с другими металлическими частями. На контактах этих транзисторов напряжение составляет порядка 300 вольт. Шутить с ними не стоит. После установки на радиатор (надо признать, что выбранный радиатор далек от идеала, но со своими функциями, как выяснилось, справляется прекрасно) все контакты были тщательнейшим образом заизолированы при помощи термоусадных трубок. Как крепить такую конструкцию к корпусу – дело вкуса, самое главное продумать систему таким образом, чтобы исключить случайное КЗ. Лучше закрепить радиатор так, чтобы между ним и корпусом компьютера не было электрического контакта. Несмотря на внешнюю «дохлость» радиатора, ходовые испытания показали отличный результат. В режиме ожидания температура радиатора не поднялась выше 34 градусов, в режиме интенсивной работы (перекачка большого объема данных) максимальная температура составила 47 градусов.
Вывод
Данный эксперимент показал, что безвентиляторный блок питания можно сделать без особых проблем, и откровенно говоря, удивляет тот факт, что такой «моддинг» блока питания до сих пор не имеет широкого распространения. Для того чтобы переделать подобным образом современный блок питания на 300-500 ватт, такого хилого радиатора недостаточно - нужны соответствующие серьезные радиаторы, которые без принудительного обдува смогут обеспечить теплоотвод с мощных транзисторов. Ну и конечно нельзя не сказать про гробовую тишину, с которой работает такой компьютер. Если бы не тихое жужжание винчестера и подмигивание индикаторов, можно подумать, что он вообще выключен. :)
---
Не болейте!!!

Интересно.. надо попробовать...
Как бы не спалить свою пятисотку...

С пятисоткой надо быть поаккуратнее. Если она не "85+", то подобрать радиатор необходимого размера будет сложнее, а если она всё же высокоэффективная, то там дополнительная длина проводов может оказать существенное влияние на режим работы БП. В конечном итоге только эксперимент покажет - удастся ли. В)

Могу предложить другой вариант "почти бесшумного" БП - снизить обороты вентилятора до того минимума, когда они уже не слышны. А ешё лучше - поставить термосопротивление (или терморегулятор), который будет останавливать вентилятор, когда не жарко.

ЗЫ. Мессиа, +1. В)

У меня валяется несколько Асусовких кулеров годичной давности, которые на 1050 оборотах вентилятора в минуту держали Core Quad 2.86 при температуре на пару градусов выше комнатной, думаю они подойдут, размером они немаленькие..
С другой стороны, фейерверк - тоже весело.

Лето, жара, проблемы....
 

Лето, жара, проблемы....вопросы в личку. Причём вопросы 2-х направлений - как скомплектовать комп, и как его охладить. Сначала думал отделаться междометиями, но прикинув, что читать будет Pitty, который с особым пиететом относится к деталям, решил подробно всё изложить...и таки сподвиг себя на это.
Если мы хотим собрать хороший компьютер, то должны чётко представлять для каких задач будем его использовать и какими свойствами он должен обладать. Он должен быть достаточно мощным для выполнения поставленных задач, экономичным и бесшумным. Всё. Всего три свойства, но как ни странно, сборщикам компьютеров никак не удаётся объединить их вместе. При сборке системного блока нужно будет правильно подобрать комплектующие, организовать систему охлаждения и сделать эффективную звукоизоляцию. Но все эти задачи нужно решать одновременно, так как между ними присутствует чёткая взаимозависимость. Комплектующие обладают определённой производительностью, энергопотреблением и тепловыделением, при этом они должны работать в ограниченном температурном режиме для поддержания которого и существует система охлаждения (радиаторы, вентиляторы). Начнём пожалуй с главной части системного блока — корпуса. Я не ошибся, корпус — наиболее важная часть компьютера, от него зависит правильное охлаждение установленных внутрь комплектующих. В 99% на корпусе производитель устанавливает только один вентилятор, работающий на выдув, на задней стенке корпуса. Вентиляции корпуса помогает вентилятор блока питания, так же работающий на выдув. В теории два вентилятора должны выдувать нагретый воздух наружу а холодный должен поступать через вентиляционные отверстия ,создавая поток в корпусе, и охлаждать горячие компоненты внутри. Но на практике получается немного по другому.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/1.jpg
На рис. 1 показано движение воздуха через переднюю стенку и лицевую панель системного блока. В данном случае лицевая панель выполнена из сетки и воздух проходит сквозь неё, но чаще всего панели делают из пластика без каких либо вентиляционных отверстий, тогда большая часть воздуха проходит через вентиляционную щель внизу панели (рис. 2), какая-то часть проходит через щели между крышками 5,25 отсеков, а так же через щели в местах примыкания крышки к передней стенке.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/2.jpg
В боковой крышке корпуса часто делают перфорацию напротив видеокарты, а так же напротив процессора с установленным внутри раздвижным воздуховодом (рис. 3).
http://www.udomlya.ru/~mike/6/3.jpg
Задняя стенка не является исключением. На рис. 4 специально не нарисованы стрелки, чтобы понять куда проходит воздух достаточно взглянуть на скопления пыли.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/4.jpg
Как ни странно но внутри системного блока с одним выдувающим вентилятором поток воздуха практически отсутствует. Ощутимые потоки есть конечно в самих вентиляторах и в вентиляционных отверстиях, причем на расстоянии 1-2см от последних внутри корпуса они ослабевают. Тут можно провести аналогию с течением реки, которое в узких местах очень быстрое, а в разливе почти останавливается. Так и поток воздуха проходящий через узкое отверстие вентиляции, резко ослабевает попадая внутрь системного блока. На рис. 5 красным цветом обозначена область с очень слабым движением воздуха.

http://www.udomlya.ru/~mike/6/5.jpg
Как видим самые горячие компоненты (процессор, видеокарта, чипы материнской платы) расположены в красной области. Стрелками показаны входящие и исходящие потоки воздуха (цвет стрелок имеет отношение лишь к направлению, а не к температуре). Количество воздуха, попадающее внутрь корпуса будет равно количеству, выдуваемому вентиляторами наружу, причем равномерно распределится между всеми отверстиями и щелями (в зависимости от площади последних). Но выдувающий вентилятор не создаёт пониженное давление (разность) сразу во всём объеме корпуса. Наибольшая разность давлений будет непосредственно возле самих лопастей вентилятора, и при удалении от них в любом направлении будет пропорционально падать (как и скорость движения частиц воздуха). Совершенно очевидно, что разность давлений возле задней стенки корпуса будет большей нежели возле передней стенки, так как расстояние до неё больше. И конечно скорость потока в вентиляционных отверстиях передней стенки (в расчёте на единицу площади) будет меньшей. Вот по этому внутри корпуса нет единого направленного потока воздуха. Что же касается вентиляторов на процессоре и видеокарте, то они подобно миксеру просто перемешивают воздух возле радиаторов, нагревая его. Конечно можно установить вдувающий вентилятор на передней стенке, но он создаст поток только в пределах жёсткого диска, и очень незначительно повлияет на движение воздуха в районе материнской платы. Увеличения потока можно добиться и путём наращивания оборотов вентиляторов, но пропорционально будет возрастать и шум. Если подставить руку к потоку воздуха, выдуваемого корпусным вентилятором, то можно увидеть, что он не отличается от комнатной температуры, а компоненты внутри компа нагреваются от 40 до 70 градусов (и выше). Это говорит о том, что большая часть воздуха, попадающая внутрь корпуса, не достигает горячих радиаторов, то есть вентиляторы впустую гоняют воздух.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/6.jpg
Выдувающий вентилятор создаёт внутри корпуса область пониженного давления, и воздух снаружи начинает проникать в отверстия и щели, которые есть в компе. На рис. 6 показан пример абсолютно нерациональной вентиляции корпуса. На задней стенке установлен 80мм вентилятор, хотя предусмотрено два посадочных места. Внизу имеется дополнительная перфорация. Нетрудно догадаться, что бОльшая часть воздуха, выдуваемая шумным вентилятором, будет попадать в него напрямую через перфорацию, предусмотренную для второго вентилятора. Поток внутри корпуса будет отсутствовать. Следующий момент, на который нужно обратить внимание — это перфорация корпуса в местах крепления вентиляторов. По идее в месте крепления вентилятора должно быть отверстие соответствующее ему по диаметру, но, производитель решил защитить вентилятор, и поставил на отверстие решётку. Но посчитав, что установка решётки — это неоправданные затраты, последняя была заменена перфорацией в штампованной форме. А перфорация значительно снижает производительность вентилятора, и способствует возрастанию шума. На сколько же уменьшается производительность? Ровно настолько, на сколько общая площадь отверстий перфорации меньше площади окружности вентилятора (в среднем примерно в два раза). Простой пример — поднесите руку к выдувающему вентилятору внутри системника, и если вентилятор работает со скоростью 1500 об/мин или больше, покажется что вентилятор дует не наружу, а в ладонь. Объясняется тем, что часть воздуха, не попавшая в отверстия перфорации, отскакивает от стенки корпуса, создавая поток в обратном направлении, вот поэтому на расстоянии 1-3 сантиметров кажется, что вентилятор дует в обратном направлении. Но производительностью приходится жертвовать ради защиты вентилятора от...., нет ради защиты от вентилятора.... чего?! Честно говоря меня этот вопрос завёл в тупик. Единственное объяснение, которое я смог придумать, это то, что перфорация может защитить от попадания пальцев маленького ребёнка (который не понимает, что делает) в вентилятор. Но кто допустит чтобы ребёнок лазил сзади компа в куче проводов? Вентилятор, вращающийся со скоростью до 1000 об/мин не способен сделать даже синяк, разве что неприятную боль на несколько секунд. Отсюда вывод — защита вентилятора не нужна. Шум системного блока. Очевидно, что причиной шума являются вентиляторы и жёсткий диск, но далеко не главным источником звуков этого шума (здесь нет тавтологии). То есть большая часть звука, которую мы слышим при работе компа, исходит не от самих вентиляторов, а от корпуса. Вентилятор, вращаясь на подшипнике вибрирует, вибрация передаётся на корпус, тот в свою очередь усиливает эту вибрацию (резонирует). Чтобы убедится в этом возьмите в руку вентилятор, подключенный к компьютеру, но не прикрученный к корпусу, послушайте звук, потом положите его сверху на корпус, звук усилится значительно. Почти та же история и с жёстким диском. Вращаясь на скорости 7200 об\мин (120 Герц), шпиндель с пластинами создаёт вибрацию, усиленную резонансом корпуса мы слышим её как низкое гудение. Многие не обращали внимания на этот низкий звук из-за того, что остальные более высокочастотные звуковые вибрации, порождённые вентиляторами, маскируют его. Так же все слышали потрескивание при интенсивной работе накопителя. Это звук быстро перемещающегося актуатора головок. Естественно что при увеличении скорости вращения звук, издаваемый непосредственно самим вентилятором тоже возрастает. Это объясняется тем, что возникающие потоки воздуха создают в плоскости вентилятора области с разным давлением и лопасти вентилятора начинают вибрировать, так же этот эффект усиливается если вентилятор работает на вдув, втягивая воздух через перфорацию корпуса. Но при скорости до 1000 об/мин вибрация низкая и звука почти не слышно. Большинство 120 миллиметровых корпусных вентиляторов вращаются со скоростью от 1200 об/мин до 2000 об/мин, 80 миллиметровые до 3000 об/мин при напряжении 12 вольт. Естественно что при таких оборотах шум будет значительным. Для снижения шума и улучшения вентиляции нужно сделать следующее:
Вырезать вентиляционные отверстия в корпусе для вентиляторов.
Убрать все ненужные вентиляционные и не вентиляционные отверстия, с целью создания правильного потока воздуха внутри корпуса.
Звукоизолировать и демпфировать корпус (погасить кол....ия).
Закрепить вентиляторы и жёсткий диск так, чтобы вибрация как можно меньше передавалась на корпус.
Отрегулировать обороты вентиляторов.
Уменьшить свободный объём внутри корпуса.
Для выполнения работ нам понадобятся следующие инструменты и материалы: отвёртка, ножницы, канцелярский нож, кусачки, дремель, скотч, рыболовная резинка, уплотнитель для окон и дверей, стяжки для электрических кабелей.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/7.jpg
Всё вышеперечисленное можете применить и к корпусу уже купленного компа. А для примера Cooler Master Elite 332. Он показан на рис. 1-5. Вентилятор его блока питания очень тихий, поэтому дорабатывать его не придётся. На задней стенке установлен 120 мм вентилятор с низким уровнем вибрации, со скоростью 1200 об/мин при U=12 в. Передняя панель выполнена в виде сетки и внутри проложена тонким поролоновым фильтром. Перед вырезанием отверстий нужно будет разобрать корпус и снять всё что возможно (блок питания, передняя панель, боковые крышки, защёлки на стойках). Вырезать лучше всего дремелем (бормашинка). Если жалко тратить 30 у.е. на дремель, то перфорацию можно выломать плоскогубцами и обработать напильником. После вырезки, корпус нужно тщательно промыть и просушить.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/8.jpg

Дальше надо заклеить скотчем все отверстия и щели кроме отверстий для вентиляторов и проёма для DVD привода. После чего оклеять уплотнителем внутри корпуса, верхнюю, нижнюю, переднюю и заднюю стенки, панель, на которую крепится материнка оклеивать нужно только с противоположной стороны. Стойку для дисков и для DVD приводов оклеиваем с внешней стороны, оставляя места для для шурупов. Боковые панели соответственно тоже полностью оклеиваются (раздвижной воздуховод напротив процессора нужно убрать). Данный уплотнитель является очень удобным материалом в работе. Потому как не нужно замерять и вычислять расстояния, достаточно просто приложить полоску к тому месту где он будет приклеиваться и обрезать ножницами. Клей нанесённый на уплотнитель не приклеивается намертво, так что ошибку или легко исправить. Уплотнитель является прекрасным демпфером, он очень хорошо гасит кол....ия корпуса, в то же время полости внутри него создают дополнительную звукоизоляцию, а ребристая форма будет способствовать рассеиванию отражённого звука. На весь корпус в среднем расходуется около 40 метров уплотнителя.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/9.jpg
Перед установкой вентиляторов края отверстия нужно оклеять уплотнителем, согнув его пополам. Уплотнитель не даст вентилятору касаться корпуса и скроет острые края отверстия. Далее вентилятор притягиваем к корпусу рыболовной резинкой, как показано на рисунках. Способ крепления вентилятора резинкой к корпусу можно придумать самим (насколько хватит фантазии), главное сильно не натягивать резинку, но и закреплять так чтобы вентилятор не болтался.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/10.jpg
Если не будем использовать уплотнитель, то прокладку между корпусом и вентилятором можно сделать всё из той же резинки. Связать из резинки колцо в один или два диаметра отверстия вентилятора и накинуть за него, как показано на рис. 11.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/11.jpg
Перейдём к жесткому диску. Диск вставляется в стойку, можно сказать, вплотную так, что не представляется возможным установить какие либо демпфирующие прокладки. Но это решается очень просто. Нужно поставить распорку из дерева или пластика внутрь стойки, так чтобы раздвинуть её примерно на 5 мм не больше. Дальше наклеять кусочки всё того же уплотнителя (можно в два слоя) на загнутые ушки, которые держат диск снизу.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/12.jpg
Уплотнитель клеим только на ушки, но не на боковые стенки стойки. Продеваем рыболовную резинку сквозь четыре отверстия для шурупов и связываем, но не в натяжку. Таким образом внутри стойки над ушками у нас протянуто две резинки. Вставляем жёсткий диск так чтобы первая резинка оказалась под диском, а вторая поверх него. Резинка не даст прикасаться по бокам жесткому диску к стойке. Так же вторая резинка, накинутая на него сверху, будет удерживать от опрокидывания, так как центр тяжести диска приходится как раз на первые ушки.

Такое крепление предполагает демонтаж жёсткого диска при транспортировке. Но так ли часто мы перевозим домашний стационарный компьютер?
http://www.udomlya.ru/~mike/6/13.jpg
Займёмся другими комплектующими. Первое что нужно сделать, расставить приоритеты и определить каким образом будет использоваться комп. Очевидно, что если вы не заядлый игрок, то ни к чему дорогая видеокарта с высоким энергопотреблением. А если вы профессионально занимаетесь фотографией или 3D-моделированием, то самый дешёвый процессор будет не лучшим выбором. Эти моменты понятны большинству. Но далеко немногие понимают насколько зависит производительность компьютера от жёсткого диска. Бытует мнение (среди обычных пользователей и со стажем) что, чем мощнее процессор, тем быстрее работает система. Если десять лет назад такое утверждение можно было считать отчасти правильным, то на данный момент — это миф порождённый маркетингом. Производительность процессоров достигла такого уровня, что заметить разницу в большинстве повседневных и неспециализированных программах между дорогим процессором и дешёвым почти невозможно. Не так уж много юзеров прибегают к анализу работы системы, заглядывая в диспетчер задач, и уж совсем немногие используют индикацию загруженности проца и диска. Поэтому и думают, что «тормозит» компьютер из-за слабого процессора. А в большинстве случаев виной тому самый медленный узел компьютера — диск. Следующим по приоритету распределения средств после материнки ставим диск. Здесь не приведены модели, а даётся понимание многих моментов. О производительности диска косвенно можем судить исходя из его объёма, и размера кэша. Полезным было бы знать плотность записи на пластинах, её можно вычислить зная количество пластин. Чем больше плотность тем выше линейная скорость чтения и записи. Но так же существует прошивка, по сути это алгоритм низкого уровня отвечающий за передвижение актуатора головок и использование встроенного кеша памяти. Эффективность данного алгоритма можно проверить только при помощи тестов. Вся эта информация есть в инете. Более коротко: меньше пластин — лучше, чем больше плотность записи — тем лучше, чем выше нагрев — тем хуже, чем выше цена - тем хуже. Есть ещё один момент — оптовая покупка мегабайтов, то есть один мегабайт диска на 250 Гб будет значительно дороже чем один мегабайт диска на 640 Гб. А если покупать терабайтные диски, то о DVD дисках как о носителях для долгосрочного хранения информации можно вообще забыть. В общем мораль такова лучше потратить меньше на процессор и больше на жёсткий диск. Если вы не профессиональный геймер, то тратить на видеокарту больше ста долларов — бессмысленная трата денег. Если же всё таки время от времени играете то несколько советов по системе охлаждения. Неплохо когда воздух, нагретый радиаторами, выдувается наружу. Если нет выдува за пределы корпуса, надо выбирать как можно больший радиатор , обороты вентилятора обязательно должны быть регулируемыми. Не забываем что вибрация от вентилятора видеокарты будет передаваться на корпус, демпфировать вентилятор очень сложно, или практически невозможно. Поэтому лучше сразу выбирать видеокарту с тихой системой охлаждения, или с пассивной (без вентилятора). В рекламе говорят о частоте процессора, количестве ядер, размере кеша. Но это далеко не все характеристики, которые нужно учитывать при выборе. Рассмотрим на примере процессоров Core2Duo. Не буду углубляться в архитектурные особенности, конвейеры, инструкции, блоки. Строение процессора было разработано новое, что способствовало значительному увеличению производительности. Причем Intel сама не ожидала такого скачка. У нового ядра оказался очень высокий потенциал. Первый Core2Duo E6300 с частотой 1,86 ГГц и 2 Mb кеша обгонял по производительности Pentium4 с частотой 3 ГГц , да к тому же был не таким горячим. Хотя частотный потенциал Core2Duo был не меньше 3 ГГц , Intel не собиралась делать потребителю подарки, поэтому младшие модели пришлось урезать. Вот цитата из одного обзора. «Поначалу корпорация анонсирует пять процессоров, от E6300 (частота — 1,86 ГГц, объём кэша — 2 Мбайт, цена — $183) и E6400 (2,13 ГГц, 2 Мбайт, $224) до E6600 (2,40 ГГц, 4 Мбайт, $316) и E6700 (2,67 ГГц, 4 Мбайт, $530). Тепловой пакет у них скромный — 65 Вт. Одновременно выйдет и экстремальный X6800 (2,93 ГГц, 4 Мбайт, $999) с несколько большим TDP — 75 Вт. Все эти процессоры рассчитаны на частоту шины 1066 МГц, чуть позже увидит свет и младший E4200 (1,6 ГГц, 2 Мбайт) для шины FSB 800 МГц.» Что мы видим? Это называется маркетинг. Первые пять моделей отличаются частотой и размером кеша, но по сути это один и тот же процессор. Отличие в частоте — это всего лишь множитель установленный в микрокоде процессора. В старшем Х6800 при помощи множителя частота была установлена на 2,93 ГГц, но для стабильности пришлось немного поднять и напряжение, отсюда и различия в TDP — 65Вт и 75Вт. То есть при ручных настройках множителей и напряжений Е6300 мог свободно функционировать на частоте более дорогого Е6600, и для этого было достаточно материнской платы среднего класса. Вот именно поэтому в двух младших моделях урезали размер кеша до 2 Мбайт. Позже была (чтобы заполнить пустой сегмент) поставлена на конвейер линейка с уменьшеным кэшем Е4ххх и шиной 800 МГц, и когда рынок был заполнен, появилась модель E6320 по сути та же E6300 но c 4 Мб кэша, просуществовавшая на рынке недолго. Так же были анонсированы четырёхядерные процессоры, был проделан трюк как и с двухъядерными Pentium D, когда на одной подложке слепили два процессора. И все дальнейшие модели были продуктом различных манипуляций с размером кэша частотой шины и множителя. В общем Intel три года с успехом продаёт один и тот же процессор. Но для того чтобы пользоваться моделью Х6800 совершенно не обязательно её покупать, достаточно купить Е6600, подходящую материнскую плату и настроить, сэкономив при этом немало $. Существует даже такой вид спорта — оверклокинг. Так вот разгоном заниматься не нужно, тем более что альтернативные системы охлаждения стоят дорого. Нужно правильно настроить BIOS, при этом некоторые напряжения желательно будет даже понизить. А чтобы было что настраивать не стоит покупать материнскую плату за 40 $, но и слишком увлекаться тоже не нужно. Достаточно платы среднего класса.

Если мы можем менять частоту процессора и его шину, то естественно нецелесообразно покупать проц с изначально высокой частотой — её можно позже поднять самостоятельно. А вот размер кэша самостоятельно увеличить не сможем. На данный момент можно встретить двухъядерные модели с кэшем от 512 Кб (Celeron E1200 512K Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB), до 6 Мб (Core 2 Duo E8200 2.66 GHz, 1333 MHz FSB). Поэтому выбираем модель по возможности с большим кешем и меньшей частотой, а так же меньшей шиной ну и естественно меньшей ценой. Исходя из этого можно выделить несколько моделей:
Celeron E1400 (512K Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
Pentium E2160 (1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
Pentium E5200 (2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB, 45 nm)
Core 2 Quad Q8200 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB, 45 nm)
Первая модель — это самый дешёвый двухъядерный процессор Intel, подойдёт для большинства повседневных задач, без проблем будет работать на частоте 2.50 GHz со штатной системой охлаждения. Вторая модель Е2160 подойдет для всех задач, но будет немного быстрее в играх чем Celeron E1400 за счёт увеличенного кэша, так же без проблем будет работать на частоте 2.50 ГГц со штатной системой охлаждения. E5200 — неплохой выбор для игроков, а так же для людей часто использующих графические или музыкальные редакторы, кроме увеличенного кэша он выполнен по 45 нм техпроцессу, что делает возможным его функционирование со штатной системой охлаждения на частоте 3 ГГц. Ну а четырёхъядерный Q8200 имеет смысл использовать в профессиональной работе с кодированием видео, или 3D моделированием. Стоит так же знать, что ядро процессора обладает такими характеристиками как: диапазон рабочего напряжения, частотный диапазон и температурный диапазон. Зная эти характеристики всегда можно правильно настроить процессор на оптимальный режим. Взаимозависимость между ними такова: при повышении частоты повышается температура, при повышении напряжения повышается температура а так же частотный потенциал. То есть подымая частоту мы в конце концов упрёмся в недостаток напряжения, в свою очередь подымая напряжение для того чтобы поднять частоту мы придём к перегреву. Температура, при которой начинается деградация чипа у современных процессоров, колеблется около 73 градусов. Про выбор материнки — достаточно среднего класса. Память подойдет самая обыкновенная. Не стоит выбирать не дорогие планки с радиаторами — в большинстве случаев это бутафория. Описывать настройки BIOS здесь не станем. В инете по этой теме много статей. Имея светлую голову с этим можно разобраться. Теперь демпфируем вентилятор на процессорном радиаторе, который обладает очень сильной вибрацией. На кольце корпуса есть четыре ушка (рис. 14) для фиксации вентилятора на радиаторе, два из которых снабжены крючками (не путать с зажимами для кабеля питания вентилятора).
http://www.udomlya.ru/~mike/6/14.jpg
http://www.udomlya.ru/~mike/6/15.jpg
Крючки удаляем кусачками (рис. 15), на ушки с внутренней стороны наклеиваем кусочки уплотнителя. Одеваем вентилятор на радиатор, но не усаживаем его до конца а оставляем его держаться на ушках с уплотнителем (рис. 16).
http://www.udomlya.ru/~mike/6/16.jpg
Образовавшиися зазор между кольцом корпуса вентилятора и радиатором заклеиваем тем же уплотнителем по кругу. Этим убъём двух зайцев - закроем щель, направив поток воздуха на радиатор, и демпфируем корпус вентилятора. Передняя панель является фильтром. Чтобы воздух проходил только через неё, остается заклеять вентиляционную щель (рис. 2) поролоновым фильтром или скотчем.
Далее настраиваем скорости вентиляторов. До этого мы конечно собрали системник и закрепили все провода стяжками так, чтобы они как можно меньше мешали течению воздуха внутри. Все корпусные вентиляторы подключены к материнской плате, а не к блоку питания. Скорость вращения можно настроить в BIOS, но этого будет недостаточно. Более тонкую настройку нужно будет произвести при помощи утилиты SpeedFan.
В довершение ко всему для ускорения потока воздуха внутри системника нужно уменьшить свободное пространство в нём. Для этого используем картонный короб, который клеим к боковой крышке. Форма короба может быть сколь угодно сложной. Размер и положение коробка нужно рассчитать так, чтобы боковая крышка могла беспрепятственно открываться и закрываться.
http://www.udomlya.ru/~mike/6/17.jpg
Не болейте!!!

кстати насчет высоких температур
иногда это бывает изза левых драйверов
ставил винду а к ней в комплекте драва шли
и иззаних меня температура проца поднималась до 120*с
поставил свои старые все норм:)

Мессиа, +1. Даже в такую жару умудряется найти силы на пользу обществу!
В)
Хороший отчёт...

ДорогА ложка к обеду. :) Зимой, когда у меня сервак начёт "мёрзнуть" на балконе, будем утепляться. :) А по снижению шума, у меня пунктик нарисовался в последнее время...

Usb-вентилятор своими руками
 

Делаем своими руками USB-вентилятор из болванок, работающий от компа...
Вложение 33128
Видеоролик 1,5 минуты, формат avi, "вес" 5 мб.
скачать у меня

Классно сделано :)

А движек где брать? Если от простой машинке на пульте управления, норм будет?
Может намучу щас)

Круть)))У меня вопрос.А если взять обычный вентилятор для охлаждения системника допустим, то можно будет его запитать через usb-порт?Если нет,то почему?

5 Вольт,500 МилиАмпер кажется в usb.Так что не все движки от машинок подойдут,к тем что поменьше правда можно сопротивление припаять)))

Можно и вентилятор на 12 вольт, только он крутиться будет медленно (если стартанет).
НАсчёт моторчика от машинок - сильно сомневаюсь. Часто там стоят так называемые bldc, а они без схемы управления работать не будут. Если же там обычные dc, то без проблем - сколько порт выдаст, на столько и крутиться будет. Только у dc пусковые токи баааальшие, может сработать защита на usb.
ЗЫ. Некоторые порты usb выдают до 2А, но это достаточно большая редкость и обычно они специально позиционируются производителями как порты для hdd, сканеров и другой периферии.

Небольшое ЗЫ по опыту: схема управления выдерается из тех же машинок, объем от этого практически не увеличивается, а суть остается :)

В модельном ряду кулеров Arctic Cooling присутствуют серии Freezer 7 Pro для процессоров Intel и Freezer64 Pro для AMD. С целью унифицировать системы охлаждения выпущена модель Freezer 7 Pro Rev.2, которая поддерживает сокеты двух производителей.
Вложение 33374
Размеры новинки составляют 104 (Д) x 58 (Ш) x 126.5 (В) мм при весе 520 г. Freezer 7 Pro Rev.2 имеет схожий дизайн с предшествующими моделями за исключением механизма крепления, который поддерживает платформы Intel LGA 1366, LGA 1156, LGA 775 и AMD AM3/AM2+/AM2. Кулер охлаждается 92 мм вентилятором с PWM управлением и объемом прогоняемого воздуха 45 CFM. Поток направляется на алюминиевый радиатор с 42 ребрами, подключенному к трем медным тепловым трубках, которые отводят тепло от медного основания. Для улучшения охлаждения чипа производитель предварительно нанес на кулер слой термопасты MX-2.
Вложение 33375
Кулер Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 оценивается в $28.9.
Вложение 33376

Производитель ARCTIC COOLING, известный своими тихими системами охлаждения, анонсировал выпуск модели ARCTIC F PWM для корпусов.
Вложение 33884
Кулеры доступны в размерах 80, 92 и 120 мм. Патентованная технология PWM Sharing Technology обеспечивает работу на оптимальных для данных условий скоростях, что снижает создаваемый шум. Кроме того, до пяти других вентиляторов, включая кулер центрального процессора, могут быть подключены к сигналу управления ARCTIC F PWM. Таким образом, все вентиляторы будут управляться одним PWM-сигналом через BIOS и сбрасывать обороты при низкой загрузке системы.

Вентиляторы ARCTIC F PWM обеспечиваются шестилетней гарантией и появятся в продаже в сентябре. Стоимость составляет $5.90 / 3.90? (F8), $6.90 / 4.90? (F9), $8.50 / 5.90? (F12).

Австрийский производитель Noctua анонсировал свой новейший продукт NH-U12P SE2 для охлаждения процессоров Intel LGA 1156.
Вложение 33885
Кулер NH-U12P SE2 имеет вес 940 г, включая пару 120 мм вентиляторов NF-P12, медное основание и тепловые трубки. В комплект также включена система SecuFirm2 для установки на процессоры Intel LGA 1366/1156/775 и AMD AM2/AM2+/AM3. Кроме того, прилагается термопаста NT-H1. Noctua NH-U12P SE2 обеспечивается шестилетней гарантией и появится в продаже в середине сентября по цене $64.9.

всего 70 баксов за 1 кг? это круто, если так каждый кулер весить будет, то скоро придем к 70 годам по весу и по объемам компов

Мы ж с тобой совсем недавно компы брали...и если ты ещё не забыл, то тишина+эффективность стоят дорого. :) А кому не нравится, то ширпотреба по 5 баксов за ведро, тоже навалом.

Как снизить производительность видеокарты( чтобы уменьшить температуру)???

Ну ты бы хоть сказал, какой видеокарты. А то у меня есть S3TRio, так там уменьшать ничего не надо - она без радиатора холодная. В))

Тип/модель в студию....

GeForce 8800 GT.

Дык для видий по жизни самый универсальный инструмент, это Riva Tuner. С её помощью можно как поднять частоту работы ядра, так и понизить, до предела...на котором она ещё будет устойчиво работать. Помним только, что для видеокарт от nVidia характерна особенность: ядро и блок потоковых процессоров работают на разных частотах. По умолчанию потоковые процессоры работают на в два раза большей частоте.

Вот показатели с SpeedFan(а):
GPU 53
CPU 45
Local 44
Remote 2 45
Temp 1 47
Temp 2 44
Temp 3 60
HD0 40
Core 45

Нужно ли понижать GPU?, и что означает "Temp 3"?

А вот хз...с этими показателями надо разбираться с каждым отдельно. Для каждой модели материнки и прочей набивки, они очень разнятся. А надо ли понижать температуру на графич. проце, это зависит от решаемого круга задач на компе, и каждый сам для себя должен сделать вывод что и как. У меня на серваке и проц и карта "задавлены" до грани умирания. :) Ибо, больше чем шуршать винтами ему и не нужно, а для манипуляций им, захожу телнетом, на самый крайний случай - тимвьюером.

Это данные в покое или под нагрузкой. Если в покое, то это скорее температура на Марсе, ибо малоинформативна (хотя кое что из неё можно выудить). А самое лучшее - смотреть в динамике.

Xigmatek выпускает кулер для видеокарты под названием Bifrost VD1065. Новая двухвентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором использует прямой контакт тепловых трубок.
Вложение 34644
Конструкция кулера подразумевает размеры 234 (Ш) x 112.5 (В) x 51.5 (Г) мм. Пять 6 мм медных тепловых трубок с никелевым покрытием напрямую охлаждают GPU. А на ряд алюминиевых ребер радиатора направлен поток воздуха от двух 100 мм вентиляторов со скоростью вращения 2000 об./мин и уровнем шума 20 дБА. Кулер Xigmatek Bifrost VD1065 совместим с большинством референсных однопроцессорных видеокарт, включая серии Radeon HD 2000/3000/4000, NVIDIA GeForce 8, 9, GTS 200 и GTX 200. Ожидаемая цена будет находиться на уровне ?36.90

У меня темп3 оказался северный мост. Под нагрузкой грелся до 84град и комп начинал глючить. Приделал радиатор - проблема с глюками снялась, температура не выше 70.

Кто подскажет, на какой из трех проводов вентилятора проца что нужно припаять, чтоб снизить частоту его вращения, и где "это самое" можно приобрести? :)

пс: подозреваю, что на красный провод нужно посадить резистор

Самый распространённый способ – подать на вентилятор пониженное напряжение, обычно 7 В вместо стандартных 12-и. Как правило, для этого достаточно переткнуть один проводок и одним выстрелом мы убиваем двух зайцев: снижаем уровень шума до приемлемого, и понижаем температуру. Поскольку стартовое напряжение для многих вентиляторов составляет те самые 7 В, большинство безболезненно переносят эту процедуру. Большинство, но не все...есть много вентиляторов, которым семи вольт недостаточно для того, чтобы стартовать, хотя вполне хватает для поддержания стабильной работы. Если чуть-чуть подтолкнуть лопасти, то вентилятор без проблем крутится до следующего включения, но запуск вентилятора вручную – это не самое удобное решение. Никаких проводков перетыкать не нужно и вентилятор запитывается от стандартных 12 В. Чтобы обеспечить необходимое для постоянной работы напряжение, в разрыв 12-вольтового провода последовательно впаиваем несколько диодов в прямом направлении. При этом на каждом из них будет падать около 0.7 В. Количество диодов подбирается так, чтобы получить на выходе нужное напряжение. Например, если использовать восемь подходящих кремниевых диодов, выпаянных из мертвого блока питания, то получим на выходе 6.8 В.
Параллельно диодам впаивается конденсатор (или несколько, соединенных параллельно) ёмкостью 2000 мкФ или больше. Поскольку конденсаторы в момент пуска разряжены, их сопротивление для постоянного тока равно нулю и ток течёт через них, а не через цепочку диодов, где сопротивление выше. В результате вентилятор запускается, получая полноценные 12 В. Но как только конденсаторы зарядятся (до величины напряжения, которое падает на цепочке диодов), их сопротивление увеличивается до бесконечности, и эта линия питания перекрывается. Ток вынужден течь через диоды, выдавая нам на выходе необходимое пониженное напряжение.
Вложение 34752
У меня пара таких платок работает на сервере, дыбы не очень выл своим набором кулеров. :)

С чего начал дублировать свои сообщения? Или этого не видно? Там на схеме и цвет проводов, и всё остальное...
http://second.udomlya.ru/uf/showpost...5&postcount=59